Đà Nẵng

Vine a Đà Nẵng esperando una ciudad de paso y me fui habiendo pasado cuatro días. La ciudad se anuncia desde la carretera con el Puente del Dragón — una estructura de quinientos metros con forma de dragón que se enrosca cruzando el río Hàn en naranja y amarillo neón de noche y escupe fuego real los fines de semana, lo que suena a extravagancia municipal y es en realidad magnífico. Es la actitud de la ciudad comprimida en un solo objeto: haremos esto, lo haremos enorme, y si te parece excesivo es tu problema. Comí mi primera comida en la orilla del río viendo encenderse las luces sobre el agua, un plato de mì Quảng — fideos amarillo cúrcuma con cerdo, gambas, cacahuetes tostados y hierbas frescas en una pequeña piscina de caldo espeso — y pensé: esta ciudad está muy satisfecha de sí misma, y tiene razones.

Las Montañas de Mármol se elevan desde el extremo sur de la ciudad — cinco afloramientos de piedra caliza y mármol nombrados según los cinco elementos, llenos de santuarios budistas y cuevas que han sido lugares de culto durante siglos. Durante la Guerra de Vietnam, los combatientes del Norte de Vietnam usaron el sistema de cuevas como hospital de campaña; ahora los turistas suben las mismas escaleras pasando por las mismas estatuas de Buda, y las capas conviven sin resolución. El punto más alto, Thủy Sơn, ofrece una vista sobre la playa de Mỹ Khê — una media luna de arena blanca de veinte kilómetros que fue usada como playa de descanso y recreación por soldados estadounidenses en los años sesenta y ahora está bordeada de hoteles resort cuyos huéspedes nadan en el mismo Mar del Sur de China. La playa es hermosa y suficientemente larga para encontrar siempre un tramo tranquilo al norte de los complejos turísticos si caminas lo suficiente.

El mercado de pescado de Mỹ Khê funciona entre las tres y las cinco de la mañana, cuando llegan los barcos. Fui una vez, muy cansado, y me quedé viendo cestas de cangrejos, gambas mantis, atún de aleta amarilla y peces que no reconocí siendo descargados, clasificados y subastados en la oscuridad del amanecer. A las seis de la mañana el mismo pescado ya está en los restaurantes de la ciudad — la distancia entre el océano y el plato en Đà Nẵng se mide no en días sino en horas. Los restaurantes de mariscos en la carretera de la playa Phạm Văn Đồng asan sobre carbón en mesas a diez metros del agua; eliges de una mesa de mariscos vivos y los cocinan mientras te sientas. Las ostras a la brasa con cebolleta y aceite es un plato en el que he pensado desde entonces en varios continentes.

La ciudad es también, desde el punto de vista práctico, la base más útil del centro de Vietnam — buenas conexiones de transporte a Hội An (cuarenta minutos al sur), Huế (hora y media al norte por el Paso de Hải Vân), y el aeropuerto maneja vuelos internacionales directos. La cultura alimentaria local es distintiva e infravalorada: además del mì Quảng, hay puestos de bánh xèo con tortitas crujientes, una versión local de bánh mì que usa un pan más esponjoso que el estilo sureño, y una cadena de restaurantes familiares de bún chả cá que sirven sopa de torta de pescado que los locales comen en el desayuno con una ferocidad que sugiere una opinión firme sobre dónde está la mejor.

Cuando ir: De febrero a mayo es la mejor ventana — cálido, relativamente seco, el mar suficientemente tranquilo para nadar. De junio a agosto es la temporada de playa principal pero se pone caluroso y concurrido. De septiembre a noviembre trae la lluvia que inunda Hội An; Đà Nẵng está más alto y drena más rápido pero igualmente se moja. Enero es templado y a menudo nublado — el mejor momento para visitar las Montañas de Mármol sin empaparse en sudor.