Bodden Town

Las tumbas están justo en la orilla del agua, lo cual es o lo más hermoso o lo más inquietante de Bodden Town dependiendo de lo que traigas a ellas. Son viejas — algunas datan del siglo XVIII — y están hechas del mismo ironshore calizo del que está construida la isla, lo que significa que llevan dos siglos siendo moldeadas por el aire salado hasta convertirse en algo más suave y más abstracto que sus formas originales. El mar está a diez metros. En marea alta en un día bravo, el spray llega a las piedras más antiguas. Me quedé allí más tiempo del que había planeado, mirando las tumbas y luego el agua y luego volviendo a las tumbas.

Bodden Town fue la primera capital de Gran Caimán, antes de que George Town creciera y la gravedad comercial se desplazara al oeste. El centro del pueblo, tal cual es, se asienta a lo largo de un tramo de carretera a unos treinta minutos al este de George Town: casas de madera pintadas en verdes y amarillos pálidos, una iglesia con techo de chapa ondulada, una oficina de correos que abre en horarios inciertos, algunos pequeños restaurantes que sirven comida caimanesa con la naturalidad de lugares que no necesitan explicarse a nadie.

Las Cuevas de los Piratas son el principal atractivo turístico, y son lo que son: una red de pequeñas cuevas en el ironshore que la leyenda conecta con el tesoro pirata y que la iniciativa local ha desarrollado en una pequeña atracción completa con loros domados en la entrada. Las cuevas en sí son genuinamente antiguas — el agua las formó, el mar las moldeó — y las leyendas son genuinamente antiguas aunque el tesoro casi con certeza no está allí. Pagué la entrada y tomé el tour y el joven que lo dirigió claramente amaba la historia que estaba contando, adornando la historia pirata con detalles que probablemente superaban el registro histórico pero lo hacía con tanto entusiasmo que me encontré involucrado de todas formas.

Lo que me retiene de Bodden Town no son las cuevas ni las tumbas ni la historia específicamente, sino la textura general: un lugar que fue el centro de algo y ahora está al margen, económicamente hablando, y ha respondido a eso simplemente continuando siendo lo que era. Los botes de pesca siguen siendo jalados en el ironshore por las mañanas. Las familias en la carretera principal llevan allí generaciones y poseen sus casas con la confianza asentada de personas que han visto la economía turística redistribuirse sin ser desestabilizadas por la redistribución. La antigua Casa del Capitán — un edificio de piedra de coral que lleva de pie más tiempo que cualquier persona actualmente viva — está en una esquina con la autoridad de algo que ha sobrevivido a varias teorías sobre lo que debería ser esta isla.

Almorcé en un pequeño lugar en la carretera principal — una ventana en un edificio de hormigón, un menú escrito en una pizarra, estofado de tortuga y arroz con gandules y un vaso de algo llamado Irish Moss que sabía ligeramente a algas marinas y vainilla y resultó ser una bebida tónica caribeña tradicional. El estofado de tortuga fue el primero que probé en Caimán: oscuro, muy especiado, con una textura más cercana al cerdo que al pescado, portando una salinidad profunda que no podría identificar desde ninguna otra referencia. Lo comí despacio, sentado en una silla de plástico afuera, mientras un gato me observaba desde un poste de valla con la neutralidad profesional de un gato que ha visto a muchos visitantes confundidos trabajarse el estofado de tortuga por primera vez.

Cuándo ir: Bodden Town es un destino para todo el año en el sentido de que no depende del clima. La mañana es el mejor momento — los botes de pesca están fuera, la carretera está tranquila, y las tumbas de ironshore capturan una luz oriental baja que es ideal para el estado de ánimo filosófico que el lugar fomenta. Una visita el jueves se combina naturalmente con el trayecto nocturno a Camana Bay para la feria de pescado.