Valle Chacabuco
"El puma ya se había ido cuando conseguí poner los prismáticos en su sitio — lo cual, de alguna manera, se sentía exactamente correcto."
La entrada al Parque Nacional Patagonia se anunció con algo sutil: la cerca terminó. Después de horas conduciendo ripio junto a estancias con alambrados, había una reja y luego tierra abierta donde la tierra simplemente podía ser ella misma. Tompkins Conservation — la fundación fundada por el creador de The North Face y su esposa — compró la Estancia Valle Chacabuco en 2004 y pasó años retirando cercas, eliminando especies invasoras, y dejando que los guanacos y huemules y pumas resolvieran el resto. El resultado, incorporado al sistema de parques nacionales de Chile en 2018, es uno de los experimentos de rewilding más notables que he recorrido.
Llegué al albergue — la antigua casa de la estancia, convertida con suficiente mesura como para honrar lo que había sido — y me registré con una guardaparque que me dio un mapa laminado y el tipo de consejo práctico que viene de conocer un paisaje en lugar de recitar un folleto. “Los guanacos están cerca del río esta mañana,” dijo. “Si vas antes de las diez probablemente verás cincuenta.” Tenía razón. Salí a caminar antes del desayuno y encontré una manada de quizás ochenta animales de pie en la luz de la mañana con la postura despreocupada de animales que han recordado recientemente que son dueños de este valle.
El paisaje aquí es diferente al país de bosques más al norte. El Valle Chacabuco es estepa — pastizal y matorral azotado por el viento, punteado por ríos que bajan de las montañas al este. El cielo es enorme de una manera que no lo es en la zona de los fiordos, y el viento es constante y físico, el tipo que se apoya en ti. Los picos de la sierra del Avellano se elevan al sureste con una dentelladura que parece diseñada, imposiblemente precisa. Caminar los senderos aquí se parece más al desierto alto que al bosque patagónico, y la fauna es más visible por ello: cóndores en el cielo, flamencos en los humedales, y el ocasional huemul — el ciervo nativo en peligro de extinción de Chile — parado entre los sauces con una expresión de leve dignidad ofendida.
Pasé dos noches en el albergue del parque, que es la cantidad correcta de tiempo para hacer los circuitos principales sin prisas. El sendero a la Laguna Verde sube a través del bosque de lenga hasta terreno abierto sobre la línea de árboles, y desde la cresta el valle se abre en ambas direcciones simultáneamente — al norte hacia el corredor del río Cochrane, al sur hacia el Baker. El viento allí era suficientemente fuerte como para requerir esfuerzo consciente para caminar contra él, y me di la vuelta para descansar y me quedé mirando un cóndor trabajar la térmica sobre la cresta sin un solo aleteo durante cuatro minutos. Lo cronometré porque no quería olvidarlo.
Lo que me conmueve del Parque Nacional Patagonia, más allá del paisaje, es su argumento: que la tierra puede comprarse y luego desinstalarse, que las cercas pueden desmontarse, que los ecosistemas tienen suficiente resiliencia para sorprenderte si se les da una oportunidad razonable. Después de un siglo de pastoreo industrial que dejó este valle en suelo desnudo, el pastizal volvió. Los animales volvieron. El proyecto no está terminado y probablemente nunca lo estará, pero la dirección se siente honesta.
Cuando ir: De noviembre a marzo. El parque opera todo el año pero el invierno cierra algunos senderos y el albergue reduce su horario. Enero y febrero son los de mayor afluencia y pueden estar concurridos; noviembre es excepcional — los guanacos con crías, el parque verde por las lluvias de primavera, y la luz durando hasta casi las diez de la noche.