Parque Nacional Cerro Castillo
"La gente susurra que es el próximo Torres del Paine, que es justo por lo que fui ahora."
Bajando hacia el sur por la Carretera Austral desde Coyhaique, subes una serie de curvas cerradas y entonces la carretera te entrega, sin previo aviso, a un mirador donde toda la dentada corona del Cerro Castillo se alza al otro lado del valle. Lleva el nombre del castillo, y el nombre no es exagerado: una larga cresta de torres de basalto oscuro, almenadas y rotas, con nieve atrapada en las grietas y un glaciar colgado bajo la cumbre como un foso congelado. Ya he visto muchos picos patagónicos. Este me hizo dejar el café.
La montaña que todos están a punto de descubrir
Durante años el Cerro Castillo fue el secreto del trekker serio: una travesía de cuatro días por uno de los paisajes más dramáticos de Chile, con una fracción del tránsito que desgasta los senderos de Torres del Paine. Eso está cambiando. El gobierno chileno lo integró en la red de nuevos parques de la Patagonia, y la voz se está corriendo. Hicimos la larga caminata de un día hasta la Laguna Cerro Castillo, el lago de un turquesa lechoso que se asienta justo bajo las agujas, e incluso en esta ruta más accesible nos cruzamos solo con un puñado de personas en todo el día.
La subida es trabajo honesto: un ascenso constante a través del bosque de lenga, y luego cruzando pedregal suelto donde el viento te encuentra y no te suelta. Lia llevó la capucha bien ceñida todo el camino hacia arriba. Pero la laguna de la cima es una de esas recompensas que te reordenan la cara: el agua de un turquesa opaco imposible por el sedimento glaciar, las agujas alzándose directamente desde la orilla opuesta, el hielo desprendiéndose del glaciar colgante de vez en cuando con un sonido como de artillería lejana. Almorzamos de espaldas a una roca para resguardarnos y no hablamos mucho.
El pueblo y las manos en la roca
El pequeño pueblo de Villa Cerro Castillo al pie de la cordillera es esa clase de asentamiento patagónico polvoriento y batido por el viento que he llegado a querer: una sola calle principal, unas pocas hospederías, una tienda que lo vende todo. Justo a las afueras está el Alero de las Manos, un saliente de roca pintado con manos humanas por gente que vivió aquí hace varios miles de años. Me planté ante esas palmas rojas estarcidas con el gran castillo de piedra alzándose detrás de mí y sentí el vértigo de costumbre del tiempo profundo.
La mujer que regentaba nuestra hospedería nos hizo sopaipillas y nos contó que los autobuses que pasan por el pueblo se habían duplicado en dos años. No parecía segura de si alegrarse. Entendí la ambivalencia por completo.
Cómo afrontarlo
La travesía completa de cuatro días exige reservar los campamentos por adelantado a través de CONAF y una verdadera tolerancia al clima patagónico, que puede pasar del sol al aguanieve horizontal en una hora. La caminata de un día a la laguna es alcanzable para caminantes en forma, pero aun así larga y expuesta: empieza temprano, lleva capas y protección contra el viento, y consulta el pronóstico sabiendo que de todos modos puede mentirte.
Cuándo ir: de diciembre a marzo es la ventana de trekking, con los días más largos y las condiciones más estables. Aun así, nunca confíes en que una mañana azul vaya a durar; la montaña fabrica su propio clima.