Pedra de Lume

La carretera hacia Pedra de Lume corre al este desde Santa María a través del llano interior volcánico de Sal — un paisaje tan carente de interés vertical que el distante borde del cráter aparece como el único rasgo geográfico en los 360 grados de vista. Aparcarás fuera de un edificio bajo y caminarás por un corto túnel cortado a través de la pared del cráter, y la caldera se revela al otro lado: un anfiteatro natural de antigua roca volcánica, aproximadamente circular, con el cielo como techo, y su suelo enteramente ocupado por lagunas de salmuera que relucen en colores entre blanco, rosa y un óxido particular que pertenece en algún lugar entre la biología y la geología.

Las salinas en Pedra de Lume fueron establecidas a principios del siglo XIX y operaron hasta 1985, cuando la competencia industrial las hizo económicamente inviables. Lo que dejaron atrás es un paisaje inquietante y hermoso de canales, pozas de evaporación, algunos edificios de procesamiento sin techo, y la sal en sí misma — costra en la superficie del agua, apilada en los bordes de los canales, extendida por el suelo del cráter en depósitos blancos que crujen bajo los pies. Una vía de ferrocarril de vía estrecha, oxidada y ya inútil, corre alrededor del perímetro de la antigua operación. Caminar por ella con las pozas de salmuera a un lado y la pared del cráter al otro es el tipo de paseo que te hace sentir que has llegado al pasado de otra persona.

La salinidad de las lagunas es suficientemente alta — en algún lugar por encima del treinta por ciento en las secciones más densas — para producir el efecto del Mar Muerto: bajas por la plataforma de madera al agua y en el momento en que intentas nadar, la natación normal se vuelve imposible porque el agua insiste en mantenerte a flote. Pasé los primeros cinco minutos luchando contra esto antes de aceptarlo, tumbándome de espaldas y flotando con una completitud que nunca había experimentado en ningún cuerpo de agua, las manos descansando en la superficie, el sol encima, las paredes del cráter rodeándolo todo. El agua tiene una viscosidad cálida, casi aceitosa, y escuece donde entra en cualquier pequeño corte que no habías notado tener. Salí con la piel sintiéndose tensa y ligeramente empapelada, como la piel cuando la sal se seca en ella.

Hay una operación de spa de bajo perfil funcionando desde el pabellón en la entrada — barro del suelo del cráter, rico en minerales y oscuro, aplicado en varias partes del cuerpo y luego horneado al sol antes de lavarse en las lagunas. Me sometí a esto con cierto pudor que se evaporó alrededor del momento en que una mujer alemana de setenta años llegó a la estación de barro y empezó a aplicárselo con la eficiencia práctica de alguien que lo ha hecho al menos doce veces antes. Intercambiamos un asentimiento. Los dos estábamos embarrados. El cráter tenía un efecto democratizador.

La última tarde es el mejor momento para estar aquí. Los visitantes diurnos se van alrededor de las tres y el cráter adquiere una calidad diferente con el sol más bajo — los colores de las lagunas se profundizan, las sombras de las paredes del cráter se alargan por el suelo de sal, y el silencio vuelve a asentarse. A las cuatro y media solo éramos yo y algunas personas flotando en la laguna principal, y la luz en el agua hacía cosas que mi cámara de móvil podía registrar pero no capturar del todo. Algunas vistas se resisten a ser llevadas a casa. Ésta era una de ellas.

Cuando ir: Durante todo el año — el cráter es accesible en todas las estaciones y flotar siempre es posible. Visita por la mañana para temperaturas más frescas y menos sol directo en el suelo del cráter (hay muy poca sombra), o ven al final de la tarde para la luz. El mediodía en julio y agosto es genuinamente caluroso dentro del cuenco volcánico; lleva agua y sombrero y lo sobrevivirás.