Las Palmas de Gran Canaria

Llegué en ferry desde Tenerife, que es la forma correcta de llegar a Las Palmas: la aproximación desde el agua te muestra una ciudad construida sobre el comercio, su puerto enorme e industrial y sorprendentemente bello al amanecer cuando los barcos portacontenedores descansan en la niebla y la ciudad se eleva blanca y vertical detrás de ellos. La terminal de ferry no es pintoresca. Pero diez minutos en taxi y estás en Vegueta, donde todo cambia.

Vegueta es el asentamiento urbano europeo más antiguo de las Islas Canarias, y tiene esa densidad histórica que te hace sentir ligeramente mareado al pasear por ella. Las calles son estrechas, adoquinadas y flanqueadas por mansiones coloniales construidas en ese estilo canario particular — gruesos muros de piedra, balcones de madera tallada, patios interiores con naranjos. Cristóbal Colón se hospedó aquí en 1492, de camino al oeste, y la casa donde durmió es ahora un pequeño museo. Pasé una hora en él, menos interesado en Colón que en los muebles coloniales y el patio, que tenía un árbol de frangipani en el centro que probablemente llevaba allí doscientos años.

La Catedral de Santa Ana ancla el barrio con una fachada que tardó cuatrocientos años en completarse, lo que explica por qué parece ligeramente confundida sobre su propio período arquitectónico. Por dentro, la luz entra por altas ventanas estrechas en rayos que se mueven sobre el suelo de piedra a medida que avanza la mañana. Hay un museo de arte gratuito anexo al que casi nadie va y que contiene obras genuinamente interesantes — modernismo canario en su mayoría, retratos de pescadores y mujeres del mercado pintados con la atención sin sentimentalismos que los artistas reales reservan para personas que realmente conocen.

Las Palmas merece su lugar como ciudad, no como resort. El barrio de Triana tiene librerías y tiendas de telas y un mercado cubierto donde los puestos venden pimentón ahumado, queso de cabra fresco y la miel que las abejas elaboran a partir de las flores endémicas de la isla. Comí en un pequeño restaurante de la Calle Mayor de Triana donde el pescado del día estaba escrito en una pizarra y la mujer que llevaba la cocina salió a explicar que el cherne — pez de roca — había llegado esa mañana y lo había cocinado sencillamente, con aceite de oliva y papas locales, porque eso era lo único que había que hacer cuando el pescado era así de fresco.

La playa de la ciudad — Las Canteras — es una de las mejores playas urbanas de Europa, un arco de tres kilómetros de arena dorada en una bahía natural protegida por un arrecife, donde el agua es lo suficientemente tranquila para nadar todo el año. Pero me encontré más atraído por el paseo vespertino a lo largo del malecón, donde los locales salen en masa sobre las siete y la ciudad revela su carácter esencial: africano y español y algo completamente diferente, una ciudad portuaria que ha absorbido siglos de llegadas y partidas y los ha convertido en algo que no pertenece a ninguna categoría única.

Cuándo ir: De noviembre a abril para el mejor tiempo y el Carnaval en febrero, que es uno de los más elaborados de España. El verano es cálido pero trae la calima — un viento caliente y polvoriento del Sahara — que cubre todo con un fino polvo rojizo y tiñe el cielo de naranja durante días.