Jasper

El trayecto hacia Jasper desde el sur por la Carretera de los Campos de Hielo lleva al pueblo lentamente, a través de un valle que se ensancha y profundiza hasta que el río Athabasca aparece a tu derecha y el propio pueblo se materializa adelante — lo suficientemente pequeño como para ver dónde termina, rodeado por todos lados de picos que se sienten más cercanos aquí que en Banff, más inmediatos, menos pulidos por el turismo. Llegué una tarde de finales de septiembre y casi atropellé a un alce macho cruzando la Avenida Connaught. No metafóricamente. Era enorme, con cornamenta, y completamente imperturbado por mis faros.

Jasper es más tranquilo que Banff de una manera que tiene menos que ver con el tamaño y más con el carácter. El pueblo no se esfuerza tanto. La calle principal tiene menos tiendas de recuerdos por manzana y más lugares donde la gente real parece estar comiendo el almuerzo. La Jasper Brewing Company en la Calle Patricia sirve cervezas artesanales locales en una sala adornada con fotografías antiguas de la era ferroviaria, cuando Jasper existía principalmente como parada en la línea Grand Trunk Pacific. El ferrocarril sigue aquí — el VIA Rail transcontinental pasa por aquí — y hay algo correcto en un pueblo de montaña que todavía se orienta alrededor de los trenes. Tomé una cerveza oscura allí una tarde y comí un estofado de alce que probablemente venía de alces que tenían primos deambulando fuera de la ventana.

La designación de reserva de cielos oscuros que cubre Jasper es real y se la toma en serio. El pueblo atenúa sus farolas en noches despejadas durante los festivales de cielos oscuros, y los programas de astronomía de Parques Canadá en verano sacan telescopios a la orilla del lago. Pero no necesitas un telescopio ni un festival. En una noche clara sin luna en cualquier lugar fuera del centro del pueblo, la Vía Láctea no es el tenue trazo que ves desde la mayoría de los lugares — es una estructura, una cosa con dimensión y profundidad, discurriendo sobre tu cabeza como un sistema fluvial visto desde gran altura. Estuve en un área de descanso de la Carretera 16 una noche de octubre y saqué trescientas fotografías y entendí casi de inmediato que ninguna captaría lo que realmente estaba viendo.

El Cañón Maligne está a poca distancia en coche al este del pueblo — una estrecha garganta caliza tallada tan profundamente que en algunos lugares puedes cruzar por encima mientras el río ruge treinta metros abajo. En invierno el cañón se congela en una serie de cámaras de hielo a las que los tours guiados acceden desde abajo, caminando hacia arriba a través del hielo. En verano el sendero sigue el borde, pasando seis puentes a diferentes profundidades, el sonido del agua siempre presente abajo. Un mirlo acuático — ese improbable pájaro que camina bajo el agua — trabaja la corriente en el primer puente con total indiferencia hacia las personas que observan desde arriba.

Cuando ir: Septiembre y octubre para cielos oscuros, actividad de fauna y colores otoñales en el fondo del valle. Invierno (diciembre-marzo) para esquiar en Marmot Basin, caminar por el cañón de hielo y una relación completamente diferente con el paisaje. El festival de cielos oscuros normalmente se celebra a finales de octubre. El verano trae la gama completa de senderos de senderismo y días más largos.