Vézelay
"No soy religioso, pero la luz dentro de esa basílica una mañana de junio me reorganizó algo por dentro."
Vézelay es una caminata cuesta arriba, lo cual es apropiado para un lugar de peregrinación. El pueblo está ensartado a lo largo de una única calle principal que sube empinada hacia la basílica, y en una mañana de verano la calle está llena de turistas y peregrinos y algún ciclista ocasional — Vézelay es uno de los cuatro puntos de partida tradicionales del Camino de Santiago. Llegué temprano, antes de los autobuses turísticos matinales, y subí a través del silencio de las casas de piedra, junto a un gato en un alféizar, junto a una boulangerie que acababa de abrir sus persianas, el olor a pan llegando a la calle antes de que lo hiciera la puerta.
La Basílica de Sainte-Marie-Madeleine está arriba del todo con la sólida confianza de un edificio que ha sobrevivido a las incursiones vikingas, las guerras de religión, el abandono y la excesivamente entusiasta restauración del siglo XIX por Viollet-le-Duc. Por dentro, la nave es larga y de bóveda de cañón, las columnas talladas con capiteles que representan escenas bíblicas y monstruos y figuras humanas atrapadas en posturas extrañas — los teólogos pasan carreras catalogando estos capiteles, y su variedad te mantiene avanzando despacio, con la cabeza echada hacia atrás. Lo que me detuvo, sin embargo, no fue la escultura sino la luz. Las ventanas de Vézelay son de vidrio liso, no emplomado. Las piedras son de crema cálida y oro pálido. En una mañana despejada, la luz que entra por las ventanas superiores es extraordinaria — cae en ángulos que parecen casi orquestados, iluminando una sección de nave a la vez. El efecto no es místico si no quieres que lo sea. Simplemente es bello.
Bernardo de Claraval predicó la Segunda Cruzada aquí en 1146. Tomás Becket encontró aquí refugio. Ricardo Corazón de León y Felipe II de Francia se reunieron aquí para lanzar la Tercera Cruzada. El peso de la historia europea medieval en este pequeño edificio en lo alto de una colina es genuinamente desorientador — Vézelay fue, durante varios siglos, uno de los destinos de peregrinación más significativos de la Cristiandad, atrayendo a cientos de miles de peregrinos al año con las reliquias de María Magdalena. Las reliquias fueron eventualmente cuestionadas, el tráfico de peregrinos se desplazó a Saint-Maximin en Provenza, y Vézelay comenzó un largo declive que la dejó, paradójicamente, maravillosamente intacta. Las multitudes nunca fueron tan grandes como para que el pueblo tuviera que reconstruirse en torno a ellas.
La vista desde la terraza junto a la basílica mira hacia el Morvan — la tranquila meseta boscosa que ocupa la parte occidental de Borgoña, un paisaje completamente diferente de las laderas vinícolas de la Côte d’Or. El Morvan es verde oscuro y ligeramente melancólico, lleno de lagos y bosques de hayas, y la vista desde Vézelay sugiere una Borgoña que la mayoría de los turistas del vino nunca encuentran. Conduje hacia él esa tarde y pasé dos horas en carreteras vacías sin ningún destino en particular.
El pueblo tiene tres o cuatro buenos restaurantes y un número desproporcionado de tiendas de artesanos — ceramistas, ebanistas, una librería que huele correctamente a papel viejo. Romain Rolland vivió aquí. Marc Chagall está enterrado en el pueblo de abajo. La densidad cultural por metro cuadrado es inusual para un lugar tan pequeño.
Cuando ir: El 21 de junio, el solsticio de verano, es famoso en Vézelay — el sol sale en perfecta alineación con el eje de la nave, iluminando una serie de medallones en el suelo. Está documentado, aunque no es totalmente predecible. Más allá de ese espectáculo, de mayo a septiembre es hermoso. Evita los picos de julio y agosto si quieres la basílica con cierta tranquilidad; un martes por la mañana de principios de junio se acerca a lo perfecto.