Plovdiv

Me habían advertido que Sofía sería la Bulgaria que recordaría y que Plovdiv sería la que me quedaría dando vueltas en la cabeza. Esa advertencia resultó ser correcta, y totalmente insuficiente.

Las colinas y lo que vive en ellas

Plovdiv está construida sobre siete colinas — aunque los locales discuten interminablemente sobre cuáles cuentan — y el efecto es que cada paseo se convierte en una especie de arqueología. El casco antiguo se asienta sobre Nebet Tepe y Dzhambaz Tepe, y subiendo los adoquines de la calle Artin Gidikov hacia la cima, no paraba de detenerme no por las vistas sino por el silencio. Las piedras bajo los pies están pulidas por dos mil años de pisadas. Romano, bizantino, otomano, Renacimiento búlgaro — cada civilización dejó algo y se quedó en los muros.

En lo alto, los restos de la fortaleza de Eumolpias se abren de pronto a un panorama de la llanura del Maritsa. Llegué justo antes de la puesta de sol, la luz tornándose ámbar sobre el río, y durante un minuto entero olvidé por completo en qué siglo estaba. Lia se sentó sobre las piedras antiguas y no dijo nada. A veces un lugar responde su propia pregunta.

El teatro romano y el barrio Kapana

El teatro antiguo de Philippopolis — la ciudad de Filipo II de Macedonia, luego rebautizada — está incrustado en la ladera como un paréntesis. Sigue acogiendo conciertos en verano, y toparse con un ensayo una tarde, con el sonido de un cuarteto de cuerdas ascendiendo desde las gradas de mármol hacia el cielo búlgaro abierto, se sentía menos como turismo y más como irrumpir en algo vivo.

Bajo el casco antiguo, el barrio Kapana vibra con un registro completamente distinto. El nombre significa “la trampa” — calles estrechas diseñadas para desorientar a los mercaderes, hoy bordeadas de tostadores de café, ceramistas y bares de vinos que sirven Mavrud, la uva local que sabe vagamente a ciruelas oscuras y hierro. Comí kavarma — cerdo estofado a fuego lento con pimientos y cebolla, servido en una olla de barro — en una mesa sobre la calle Rayko Daskalov, con el olor a leña y pimentón flotando desde cada puerta.

El hallazgo inesperado

Lo que me tomó por sorpresa fue el grafiti. No el tipo vulgar — las paredes de Kapana están cubiertas de murales encargados de una calidad asombrosa, obras a gran escala que envuelven fachadas enteras de edificios. Doblé una esquina cerca de la mezquita Dzhumaya y encontré una pintura de seis plantas con el rostro de una mujer en detalle fotorrealista, sus ojos a la altura de un minarete del siglo XIV. Nadie me lo había contado. Se sentía como un secreto que la ciudad se había guardado para sí misma.

Cuando ir: De finales de abril a junio ofrece días cálidos, rosas en flor en el valle circundante y la temporada al aire libre de la Ópera de Plovdiv recién comenzando. Septiembre es igualmente bueno — la luz de la cosecha es extraordinaria y el turismo veraniego se ha reducido considerablemente.