Salt Island
"El Rhone lleva ahí abajo desde 1867 y no muestra señales de querer volver a subir."
Salt Island es fácil de pasar por alto en la carta náutica — se encuentra en el Canal de Sir Francis Drake entre Cooper Island y Peter Island, una pequeña forma que la mayoría de los barcos chárter navegan de largo sin detenerse. Los que paran suelen estar aquí por el RMS Rhone. En octubre de 1867, un barco de correo real fue sorprendido por un huracán mientras estaba fondeado frente a la isla, arrastrado contra las rocas de Black Rock Point, y se partió en dos en un agua tan poco profunda en algunos puntos que el mástil asomaba sobre la superficie. El naufragio yace en dos secciones: la popa a doce metros, la proa a veinticinco. Lleva ahí más de ciento cincuenta años y se ha convertido, a la manera caribeña de las cosas, tanto en arrecife como en monumento.
No soy un buceador experimentado — hice un curso de buceo en México hace años y lo he mantenido solo marginalmente al día — pero el Rhone es suficientemente accesible como para que incluso un buceador de aguas abiertas un tanto oxidado pueda seguir a un guía hasta la sección de popa y quedarse suspendido sobre la hélice incrustada de coral, ahora enterrada en coral cerebro y abanicos de mar, mientras una tortuga verde recorre el antiguo pasamanos y los peces loro pican en superficies que una vez estuvieron pintadas de blanco. La luz cambia mientras desciendes: el turquesa de la superficie se comprime hasta el azul, luego hasta el gris verdoso de la profundidad, y el Rhone emerge de él gradualmente, con la escala del conjunto registrándose solo cuando te acercas lo suficiente para ver dónde termina el casco y dónde empieza el arrecife. El Fideicomiso de Parques Nacionales de las IVB cobra una modesta tarifa de buceo. Es el precio más exacto que he pagado por algo.
La isla sobre el naufragio es un mundo completamente distinto. Salt Island tiene quizás un puñado de residentes permanentes que mantienen las salinas en el centro de la isla — una tradición que ha continuado durante generaciones, con una libra simbólica de sal pagada anualmente a la Corona británica. Dar una vuelta a la isla a pie lleva menos de una hora. El sendero desde el muelle rodea las salinas, donde la costra de sal capta la luz de la tarde y el aire huele a salmuera, hierba seca y el calor mineral particular de una orilla de roca caliente. Hay ruinas de casas de piedra, un pequeño cementerio, y vistas al sur hacia Peter Island a través de un canal tan azul que parece artificialmente saturado. En toda la isla vi a tres personas. Dos eran locales. La tercera era yo.
Cuando ir: Las condiciones de buceo son mejores de diciembre a abril, cuando el agua está más clara y los mares en el Canal de Drake están más calmados. La visibilidad en el Rhone puede alcanzar los treinta metros en buenas condiciones. El snorkel en la sección de popa poco profunda es posible todo el año y no requiere titulación. Ven entre semana — el fin de semana llegan más barcos de buceo desde Tortola.