Caribe
Islas Vírgenes Británicas
"Vine por una semana y pasé cuatro días simplemente sentado en el agua."
No tenía planeado enamorarme de las Islas Vírgenes Británicas. Siempre las había catalogado como “gente rica con barcos” — un lugar al que ibas si tu idea de pasarlo bien era un charter de yate y un ron punch en un beach bar llamado algo como The Soggy Dollar. Lo cual, a decir verdad, es exactamente lo que es. Pero hay algo en estar equivocado en un lugar así de hermoso que hace que el error sea más fácil de aceptar.
Llegamos en ferry desde St. Thomas, una travesía corta donde el agua pasa de gris verdoso a algo casi imposible — ese azul turquesa particular que parece retocado digitalmente hasta que uno está realmente dentro. Road Town en Tórtola no es glamurosa. Es un puerto de trabajo con tráfico, un malecón de tiendas de equipos náuticos y duty-free, y la energía levemente frenética de un lugar que existe para lanzar a la gente hacia las islas más bonitas. Me gustó de inmediato. Comí un roti en un sitio sin nombre visible desde la calle, solo un cartel escrito a mano y una mujer que claramente no tenía interés en facilitarle las cosas a los turistas. Volví tres veces.
Las IVB funcionan a un ritmo marcado por el viento y la marea, y uno o se rinde a eso o lo combate y pierde. El verdadero atractivo es la vela — las islas están suficientemente cerca entre sí como para cubrir tres o cuatro fondeaderos en un día, y el agua entre ellas es lo bastante somera y resguardada para sentirse genuinamente segura incluso con poca experiencia. Norman Island, supuestamente la inspiración de La Isla del Tesoro, tiene cuevas en las que se puede hacer snorkel al atardecer cuando la luz lo tiñe todo de ámbar. Jost Van Dyke es una isla de una sola carretera donde el asentamiento principal, Great Harbour, parece un pueblo que acordó colectivamente reducir el ritmo hace unos cincuenta años y nunca dio marcha atrás. Las Baths en Virgin Gorda — enormes rocas de granito apiladas en grutas y pozas — están llenas a media mañana, pero si llegas en dingui al amanecer las tendrás casi para ti solo, y la calidad del silencio dentro de esas cámaras de roca al alba es algo que no estoy seguro de poder describir con precisión.
Cuándo ir: De diciembre a abril es la temporada clásica — seco y fiable, vientos alisios constantes, agua suficientemente tranquila para navegar sin problemas. Fui a finales de noviembre y cogí el final del periodo tranquilo: algunas nubes, un breve aguacero de tarde, y muchos menos barcos de charter. De mayo a julio puede funcionar si no se va a navegar; la temporada de huracanes alcanza su pico de agosto a octubre y yo la evitaría.
Lo que la mayoría de las guías no entienden: Las venden como destino de lujo, lo que pueden ser, pero pasan por alto que aprovisionar un velero sin patrón y cocinar tus propias comidas fondeado es a la vez más barato y mejor que cualquier resort, y te deja libre de una manera que un hotel de playa no puede ofrecerte. La narrativa gastronómica también flojea — las guías se centran en los beach bars e ignoran los sitios de almuerzo local en Road Town y East End donde el pescado es más fresco y la cuenta es una fracción del precio. Las IVB son genuinamente remotas en su sensación a pesar de estar a cuarenta minutos de un gran hub americano; esa brecha entre accesibilidad y aislamiento es toda la cuestión, y la mayoría de lo que se escribe sobre ellas nunca termina de captarlo.