Parque Nacional Sutjeska
"Perucica me hizo sentir, por primera vez en años, genuinamente pequeño — no metafóricamente, sino física, mensurablemente pequeño."
La carretera hacia el Parque Nacional Sutjeska sigue el río Sutjeska mientras corta su cañón a través de la caliza, y las paredes del cañón se van cerrando gradualmente hasta que el cielo de arriba es una pálida ranura y la carretera discurre en sombra permanente. Conduje desde Foča a principios de junio, lo que significaba que el río corría alto y ruidoso, del color del jade sin pulir, y el bosque de hayas en las laderas de arriba era el verde puro y saturado del inicio del verano. No había casi nadie más en la carretera. No había casi nadie en el parque en absoluto, lo que para una zona natural de esta calidad — Patrimonio Mundial de la UNESCO, una de las dos únicas zonas de bosque primario que quedan en Europa — se sentía como una vergüenza o un regalo. Ambas cosas, probablemente.
El centro del parque es Perucica, una reserva de bosque primario de algo más de mil trescientas hectáreas que nunca ha sido talada ni perturbada significativamente. La entrada requiere un guía y registro previo, y solo hay un puñado de senderos. Fui con un guía local llamado Miroslav que hablaba despacio y con precisión y tenía la actitud de alguien que genuinamente cree que el bosque requiere una cierta calidad de atención. Tenía razón. Dentro de Perucica, a veinte minutos del punto de partida del sendero, estás bajo árboles cuyos troncos requieren tres personas para rodearlos — carpes y abetos plateados y píceas noruegas que llevan quinientos años creciendo, con copas tan densas que el suelo del bosque está en un crepúsculo verde permanente. Los árboles muertos se dejan donde caen, lo que significa que caminas sobre y bajo siglos de descomposición, la madera blanda como el queso y colonizada por helechos y musgo. El olor es húmedo y complicado y vivo.
La cascada Skakavac, accesible desde los senderos de Perucica, cae setenta y cinco metros hacia un cuenco de niebla y roca. Se me advirtió que no nadara en el estanque de la base porque el agua está tan aireada por la caída que casi no tiene flotabilidad. Me senté en una roca cercana y comí el almuerzo que Miroslav me había sugerido traer — pan, queso curado, una manzana, que me pareció proporcional al entorno — y observé el agua sin sentir ningún deseo particular de irme.
El pico más alto de Bosnia, Maglić, se eleva a 2386 metros en el borde sur del parque, en la frontera con Montenegro. Es una excursión de un día completo desde el fondo del valle, y no llegué a la cima porque empecé demasiado tarde y di la vuelta en una collado cuando llegaron las nubes. Las vistas hasta ese punto — sobre el cañón del Sutjeska, sobre el dosel de Perucica, hacia los picos montenegrinos — fueron suficientes. Pienso volver.
La infraestructura del parque es mínima y un tanto soviética en carácter — el hotel principal en Tjentište es una estructura de hormigón de la era yugoslava, funcional más que cómodo, con un gran monumento cercano a la Batalla del Sutjeska en 1943, cuando los partisanos de Tito rompieron un cerco alemán. La combinación de bosque primario, historia partisana y hormigón yugoslavo le da al lugar una calidad estratificada que encontré extrañamente conmovedora.
Cuando ir: Junio y septiembre son ideales — los ríos corren altos en junio, las multitudes de verano menguan en septiembre, y la luz es mejor que el duro sol cenital de julio. Evita el invierno a menos que tengas equipo de montañismo completo. La nieve cierra muchos senderos de noviembre a abril.