Tanjung Puting

Todo el mundo va al lado malasio de Borneo a ver orangutanes, y hacen bien — Sepilok es excelente. Pero el encuentro al que sigo volviendo ocurrió en el lado indonesio, en un río marrón y lento de Kalimantan Central, desde la cubierta de un barco que se movía aproximadamente a la velocidad de un peatón pensativo. A Tanjung Puting se llega desde Kumai, un puerto desaliñado que huele a sal y a gasolina de dos tiempos, y el viaje de entrada es justamente lo importante. No visitas Tanjung Puting: te maceras en él.

El klotok y el río

Un klotok es un barco fluvial de madera, de unos doce metros, con un motor monocilíndrico que retumba abajo y una cubierta plana y abierta arriba donde vives dos o tres días. El nuestro tenía una cocinera llamada Ibu Sari, que preparaba comidas extraordinarias en una cocina del tamaño de un armario, un capitán que conocía cada banco de arena y un guía capaz de distinguir un martín pescador dormido a cuarenta metros. El río Sekonyer tiene el color de un té cargado, teñido por los taninos del pantano de turba, y a medida que remontas, las palmas nipa se cierran hasta que el canal se estrecha en un túnel verde y empiezan a aparecer los monos narigudos en los árboles de la orilla, los machos con sus narices colgantes absurdas y sus barrigas, saltando entre ramas con un golpe y un chapoteo.

Lia y yo dormimos sobre colchones en el techo, bajo una mosquitera, y no exagero al decir que fue una de las mejores noches de todo el viaje. El motor se apaga. El río queda en silencio salvo por los insectos y el chapoteo pesado y ocasional de algo — un varano, un pez, una fruta que cae. Las estrellas sobre Kalimantan son incontables. En algún momento de la noche desperté porque el barco se movió y allí, en el gris del amanecer, una silueta de brazos largos estaba sentada en un árbol justo encima de nosotros, perfectamente inmóvil, observando a los humanos extraños dormidos sobre la cosa flotante.

Camp Leakey y las plataformas de alimentación

La razón de que el parque exista en su forma actual es Biruté Galdikas, que fundó Camp Leakey en 1971 y desde entonces estudia y rehabilita orangutanes aquí — el estudio continuo más largo de cualquier mamífero salvaje. En las plataformas de alimentación, los guardas dejan plátanos a media mañana, y los orangutanes rehabilitados y semisalvajes salen del bosque a comer. Está gestionado y no es vida salvaje pura, y entré algo cínico ante todo el montaje. Entonces un enorme macho dominante llamado Tom bajó por el sendero apoyándose en los nudillos, noventa kilos de músculo deliberado, y todos los humanos del paseo enmudecimos y nos sentimos pequeños. Se sentó a diez metros, comió metódicamente y nos ignoró por completo, lo cual me pareció exactamente correcto.

El camino de vuelta al barco desde Camp Leakey atraviesa bosque pantanoso por una pasarela donde los jabalíes barbudos hozan en el suelo y los gibones cantan en algún lugar de las alturas, esa llamada líquida y ululante que se oye a kilómetros. Para el tercer día en el río había dejado de mirar el teléfono, que de todos modos no tenía señal, y había caído en el ritmo del barco — comer, mirar la orilla, dormitar, mirar la orilla, comer. Es ese raro destino de fauna que te frena en lugar de acelerarte.

Cuándo ir

La estación seca, de junio a septiembre aproximadamente, hace que dormir en cubierta sea agradable y mantiene a raya lo peor de los mosquitos, aunque nunca desaparecen del todo — lleva repelente y manga larga. Reserva un klotok con un operador de confianza en Kumai o Pangkalan Bun; un viaje de dos noches y tres días es el punto justo. Vuela a Pangkalan Bun vía Semarang o Surabaya. Lleva más tarjetas de memoria de las que crees que necesitas, y una linterna frontal para la noche.