Valle de Danum
"El bosque primario suena diferente al secundario. La diferencia es el sonido del tiempo."
La carretera de acceso lleva dos horas desde Lahad Datu por una pista forestal que pasa, con incómoda claridad, por la plantación y el terreno talado que rodea la zona de conservación por todos lados. Conduces por palma aceitera: kilómetro tras kilómetro de frondas idénticas, el silencio del monocultivo, la tierra roja baja, y luego, abruptamente, la carretera entra en el límite del bosque y todo cambia. El dosel se cierra sobre tu cabeza. Los árboles tienen sesenta, setenta, ochenta metros de altura. El sotobosque se profundiza y oscurece y el aire cambia de temperatura y calidad de la manera en que lo hace cuando está siendo producido por algo enorme y antiguo.
La Zona de Conservación del Valle de Danum protege 438 kilómetros cuadrados de bosque primario de dipterocarpáceas de tierras bajas en el interior de Sabah, el mayor bloque restante de este tipo de hábitat en el estado, posiblemente en el sudeste asiático. Es una estación de investigación en activo tanto como un destino turístico, y el contexto científico serio le da al lugar un carácter diferente al de los parques de vida salvaje de la costa. El Borneo Rainforest Lodge, el único alojamiento dentro de la reserva, es caro, remoto y exactamente lo que quieres cuando lo que quieres es estar dentro de un bosque centenario sin salida hasta que decides irte.
La pasarela del dosel, una serie de puentes de cuerda suspendidos a cincuenta metros sobre el suelo del bosque, es la experiencia física más desorientadora que ofrece Borneo. Sales al dosel a la altura de las copas de los árboles y comprendes, de repente, que el bosque que has estado mirando desde abajo tiene un segundo mundo aquí arriba: cálaos moviéndose a la altura de tus ojos, un gibón observándote desde treinta metros de distancia, la superficie superior de las hojas captando una luz que no sabías que estaba disponible. Debajo de ti, el suelo del bosque es invisible. Estás flotando sobre un sistema cerrado que no tiene ningún interés en tu presencia.
Los paseos nocturnos aquí producen un inventario diferente al rico en animales del Kinabatangan. Las noches de Danum son más antiguas y silenciosas. Los guías llevan linternas con filtro rojo que no destruyen la visión nocturna, y se mueven despacio, señalando cosas que tardarían años en aprender a ver: los ojos iridiscentes de un potoo sentado inmóvil en una rama, un tarsero, del tamaño de un puño, ojos como faros, aferrado a un tallo vertical comiendo un saltamontes con sorprendente precisión, una víbora de fosa enroscada en la hojarasca con la paciencia contenida de una trampa.
La observación de aves al amanecer comienza a las 5h, en la oscuridad, en un mirador rocoso junto al río donde el Danum capta la primera luz. La lista de aves es extravagante: se han registrado ocho especies de cálao en el valle, y en una buena mañana se pueden ver cuatro o cinco antes del desayuno. El bosque alrededor del albergue alberga orangutanes salvajes, osos solares malayos, ciervos sambar, jabalíes barbudos, leopardos nublados raramente y solo de noche en cámara trampa: la suite completa de grandes mamíferos de Borneo, compartiendo un bosque que nunca ha sido talado y por lo tanto todavía funciona como debe.
Cuando ir: De marzo a octubre coincide con la temporada seca. El bosque es accesible todo el año, pero los senderos se vuelven difíciles con lluvia intensa y los cruces de río pueden cerrarse. Mínimo tres noches para empezar a entender el lugar; cuatro o cinco es mejor. El Borneo Rainforest Lodge se reserva con meses de antelación; el alojamiento más básico de la estación de investigación a veces tiene disponibilidad de última hora para viajeros independientes.