Dassa-Zoumé
"Subí la roca sagrada de Dassa y encontré una gruta católica en la cima y un santuario animista a veinte metros más abajo. Nadie parecía encontrar eso contradictorio."
Los bloques de granito de Dassa-Zoumé aparecen de repente desde las llanuras del centro de Benín como algo olvidado allí por un paisaje más grande y dramático. No son enormes —el más alto está a unos trescientos metros sobre la ciudad— pero en este contexto, alzándose de tierra de cultivo roja sin previo aviso, resultan asombrosos. Llegué en taxi colectivo desde Bohicon a última hora de la tarde y la luz ya estaba lo suficientemente inclinada para teñir de naranja las caras de roca desnuda, y me quedé en el borde de la plaza del mercado simplemente mirando durante varios minutos mientras los taxis-motos pitaban a mi alrededor.
Dassa-Zoumé es uno de los principales lugares de peregrinación católica en África Occidental: Nuestra Señora de Arigbo, un santuario mariano en una gruta natural en el inselberg principal, atrae peregrinos de Benín, Togo, Nigeria y más allá, particularmente alrededor del 15 de agosto. La subida es por escalones de piedra tallados en la roca, flanqueados por el Vía Crucis en relieves de hormigón pintado, y en la gruta las velas han estado ardiendo el tiempo suficiente para ennegrecer la roca de arriba. Pero a tres metros de la gruta, en un saliente con vistas al valle, encontré un santuario Vodú: vasijas de arcilla, tela blanca, rastros de libaciones, varas de hierro clavadas en grietas de la roca. Mi guía Emmanuel dijo que en Dassa esto era normal: las rocas son sagradas en la religión más antigua también, y la montaña alberga ambas tradiciones con la indiferencia de un lugar que era sagrado mucho antes de que nadie decidiera cómo llamarlo.
La propia ciudad existe en una cómoda simbiosis entre su economía de peregrinación y su vida ordinaria semanal. El mercado de los miércoles es un auténtico mercado regional: agricultores de los pueblos cercanos trayendo yuca, ñame, cacahuetes y pollos vivos en jaulas de mimbre, junto a puestos que venden rosarios, estatuas marianas y las pequeñas medallas pintadas que los peregrinos compran. Comí akassa —masa de maíz fermentado envuelta en hoja de plátano— de una mujer junto al mercado, de pie porque no había dónde sentarse, y era a la vez terrosa y ligeramente ácida y sabía a algún lugar concreto.
Hay posadas sencillas en la ciudad y algunas casas de huéspedes cerca de la ruta de peregrinación. Las rocas se pueden explorar a pie —algunas requieren trepar más que escalar propiamente— y las vistas desde los puntos más altos sobre las llanuras circundantes en una clara mañana de temporada seca son del tipo que hace entender por qué la gente decidió que estos lugares eran sagrados antes de tener lenguaje teológico para explicar el porqué.
Cuando ir: De noviembre a abril es más confortable. La peregrinación principal (15 de agosto) es fascinante pero el alojamiento debe reservarse con mucha antelación: la capacidad de la ciudad queda completamente desbordada. De diciembre a febrero ofrece la mejor claridad para las vistas desde las cimas. Dassa funciona bien como parada nocturna a mitad de camino entre Cotonú y Parakou.