Cayo Ambergris
"Aquí nadie conduce un coche. Conducen carritos de golf, mal, y el peor conductor siempre parece ser el de la cerveza."
Un pueblo sobre un banco de arena
El Cayo Ambergris es la mayor de las islas de Belice, aunque mayor es relativo: es esencialmente una larga y fina lengua de arena y manglar que corre paralela a la costa, con el pueblo de San Pedro apiñado en su extremo sur. Llegué en la avioneta desde Ciudad de Belice, de esas en las que ves los instrumentos del piloto, y la isla se desenrolló abajo como un hilo verde tendido sobre un agua imposiblemente azul, con el arrecife de barrera trazando una línea oscura mar adentro a todo lo largo. Ese arrecife es la razón por la que cualquiera viene, y entiendes su presencia desde el aire antes de meterte siquiera en el agua.
San Pedro en sí es alegre y algo destartalado, tres calles principales de arena que recorren el pueblo, todos moviéndose en carritos de golf porque la isla nunca terminó de comprometerse con los coches. El tráfico es una comedia a baja velocidad. Lia alquiló uno por un día y traqueteamos hacia el norte de la isla, pasando los resorts más grandes hasta donde la urbanización se adelgaza y el manglar recupera el terreno, parando dondequiera que un muelle y un bar se sugirieran. La cerveza Belikin está fría y es del montón, y exactamente lo apropiado con ese calor.
El arrecife lleva la voz cantante
El agua es el punto, y cumple. El arrecife de barrera está a un corto trayecto en barco de la costa —lo bastante cerca para que la laguna entre la isla y el arrecife se mantenga plana, clara y poco profunda— y el snorkel y el buceo aquí están entre los mejores del Caribe. La parada famosa es la Reserva Marina de Hol Chan y el contiguo Shark Ray Alley, donde me dejé caer del barco a un agua densa de tiburones nodriza y rayas látigo del sur que merodeaban como dueños del lugar, que lo son. No soy una persona naturalmente tranquila cerca de animales grandes en el agua, y hasta yo me relajé en cuanto quedó claro que los tiburones me consideraban parte del paisaje.
Los buceadores serios van más lejos, a los atolones —Turneffe y Lighthouse Reef, este último con el Gran Agujero Azul, ese perfecto círculo oscuro en el mar que has visto desde arriba sin acabar de creerlo. Es una larga excursión de día y la inmersión en sí trata más de la experiencia que de la vida marina, pero algunas casillas se marcan por sí mismas. Más cerca, tuve mi mejor tarde simplemente flotando sobre un jardín de coral frente a la isla con máscara y tubo, viendo a los peces loro mordisquear el arrecife, sin horario de barco, sin plan.
Comer y bajar el ritmo
San Pedro come bien para su tamaño. Lo que hay que buscar es la langosta cuando está en temporada, asada sin más en un local frente a la playa con los pies en la arena, y la captura del día frita entera. Hay una buena tradición sabatina de humo de barbacoa flotando por las calles al final de la tarde, y ceviche hecho con caracola que llegó esa mañana. Caye Caulker, la isla vecina más pequeña y más mochilera, se lleva la fama de lentitud, pero Ambergris tiene sus propios rincones tranquilos si te alejas del centro.
Cuándo ir: De finales de noviembre a abril es la temporada seca, con sol fiable, mares calmos y la mejor visibilidad para bucear; también la más concurrida y cara. Los avistamientos de tiburón ballena cerca de los atolones tienen su pico en torno a las lunas llenas de marzo a junio. La temporada húmeda de junio a noviembre es más calurosa y tranquila, con tormentas por la tarde y un riesgo real, aunque bajo, de huracanes en septiembre y octubre.