El secreto mejor guardado de Bélgica: una ciudad universitaria viva de arte callejero, cerveza artesanal y un horizonte medieval que se niega a ser domesticado.
Estuve a punto de saltarme Gante del todo. Teníamos unos días entre Ámsterdam y Bruselas, y todos los foros de viaje nos señalaban hacia Brujas — más tranquila, decían, más pulida. Fuimos a Gante de todas formas, y desde entonces no he podido dejar de pensar en ella.
La Ciudad Que Se Niega a Dormir
Llegamos un jueves por la tarde y nos metimos de lleno en un festival callejero que ninguno de los dos había planeado. En algún lugar cerca del Vrijdagmarkt, una banda de música tocaba bajo bombillas desnudas colgadas entre las fachadas, y los estudiantes salían a borbotones de los cafés oscuros hacia los adoquines con vasos de Gruut — una cerveza local elaborada sin lúpulo, aromatizada con una mezcla de hierbas que se remonta a antes de las guerras gremiales. Sabía a algo entre flores y corteza de árbol. Lia le dio un sorbo, puso una cara, y terminó el vaso.
Eso es Gante en una frase: más extraña de lo esperado, y mejor por ello.
El horizonte medieval es real — el Beffroi, la Sint-Niklaaskathedraal y la Sint-Baafskathedraal formando un triángulo suelto sobre los tejados, tan cerca que se pueden ver las tres desde un solo punto en el Korenlei sin girar la cabeza. Pero a diferencia de Brujas, Gante no ha sido preservada tanto como sigue viviendo. Las calles detrás del frente turístico junto al agua están llenas de murales, carriles bici y tiendas de discos. La Sleepstraat y la Walpoortstraat atraviesan un barrio que se parece menos a Bélgica y más a un lugar que todavía decide lo que quiere ser.
Lo Que Me Sorprendió en Sint-Veerleplein
El momento inesperado llegó en una tranquila mañana de domingo. Llegamos a Sint-Veerleplein, la antigua plaza del mercado de pescado, antes de las multitudes, con la luz todavía baja y gris sobre el agua. Un hombre vendía waterzooi — el típico estofado de pollo de Gante, espeso de nata y hortalizas de raíz — desde un puesto pequeño al borde de la plaza. Me lo comí de pie, en un cuenco de papel, mientras veía pasar barcazas bajo el puente del Gravensteen. Fue la comida más ordinaria y más extraordinaria de todo el viaje.
Había leído sobre el waterzooi en cada guía. Ninguna mencionaba comerlo a las nueve de la mañana junto a un castillo.
Cómo Moverse por el Casco Antiguo
El centro histórico es lo bastante pequeño para recorrerlo a pie, pero las mejores partes se revelan cuando dejas de buscarlas. Cruza el Grasbrug temprano, antes del mediodía. Adéntrate en el Patershol, ese laberinto medieval de callejuelas justo al norte del Gravensteen, y sigue la calle que huela a café. Habrá un restaurante abierto. Habrá algo que valga la pena pedir.
Cuando ir: De finales de primavera hasta principios de octubre es ideal — noches largas, el Festival de Gante en julio si quieres la ciudad a pleno volumen, o septiembre para calles más tranquilas y la misma luz dorada sobre el agua del canal.