Berchtesgaden

Subí en autobús al Kehlsteinhaus un jueves despejado de finales de septiembre, y pasé la mayor parte de ese trayecto de curvas mirándome las manos. La vista panorámica desde el Nido del Águila —el salón de té de Hitler en su 50 cumpleaños, encaramado a 1.834 metros sobre el valle— es por cualquier medida neutral una de las más espectaculares de Baviera. El valle de Berchtesgaden extendido abajo, la cara este del Watzmann blanca y absoluta al sur, los Alpes austríacos extendiéndose hacia la distancia. No pude mirarla con limpieza, y no lo intenté. Hay una versión de la escritura de viajes que te diría que separes el paisaje de la historia. Esa versión está equivocada. De pie donde estaba, en un edificio que existe porque a un hombre se le dio un regalo espectacular por personas que querían tenerlo complacido, las montañas mismas se sentían implicadas.

La ciudad de Berchtesgaden abajo es algo diferente —un asentamiento medieval de comercio de sal que se convirtió en residencia real, luego en retiro nazi, y ahora es una ciudad de mercado y base turística que negocia todo esto simultáneamente. El Berchtesgadener Land, la región administrativa que incluye la ciudad, el parque nacional, el Königssee y el pueblo de Ramsau, es algunos de los terrenos más bellos de Alemania. Esto es tanto verdad como extraño de mantener en la cabeza.

El Salzbergwerk —la mina de sal— fue algo que no esperaba encontrar genuinamente absorbente. Bajas a la montaña en un carrito minero, vestido con el tradicional traje blanco de minero sobre tu ropa, y emerges a cavernas que han sido excavadas durante cuatro siglos. El lago subterráneo en la Cueva del Rey, que cruzas en una pequeña balsa de madera, iluminado desde abajo con una inquietante luz verde, fue por razones que no puedo explicar del todo la cosa en la que más pensé durante el viaje de regreso a Múnich. La sal construyó esta ciudad. La ruta comercial entre aquí y Salzburgo —Salzburgo, literalmente “Castillo de Sal”— era uno de los corredores económicos más importantes de la Baviera medieval. Las montañas de arriba están huecas de sal.

Almorcé en el casco antiguo en un lugar que no tenía carta en inglés y no parecía sentir la carencia. El Berchtesgadener Brettljause —una tabla de madera con fiambres curados, pepinillos, Obatzda (la picante mezcla de queso crema con paprika) y un pan de centeno oscuro suficiente para parecer arquitectónico— llegó con medio litro de cerveza oscura fría de la manera particular que producen las bodegas alpinas, un frío que no parece mecánico. El queso en Berchtesgaden tiene un carácter diferente al Allgäuer Bergkäse que había comido en Oberstdorf —más suave, más herbáceo, con una dulzura que los granjeros locales me dijeron que viene de la hierba de los prados de alta montaña.

El Centro de Documentación en el Obersalzberg está a unos kilómetros sobre la ciudad —un museo serio e implacable construido dentro de lo que queda del complejo de liderazgo nazi. Pasé dos horas allí. No es el tipo de lugar que se recorre rápidamente, y el diseño trabaja contra la prisa: con mucho texto, deliberadamente sin glamour, las fotografías seleccionadas para mostrar el rostro ordinario del mal más que su teatralidad. Al salir y bajar hacia la ciudad a través del bosque, encontré los árboles y el aire y la belleza mundana del valle más difícil de ignorar que antes. No más limpia. Solo más presente.

Cuando ir: De mayo a octubre para acceso completo a los senderos de senderismo y el Kehlsteinhaus, que cierra en invierno. Septiembre y principios de octubre ofrecen la mejor combinación de aire de montaña despejado, multitudes reducidas y la primera capa de nieve en el Watzmann. El servicio de barcos del Königssee opera todo el año, convirtiendo a Berchtesgaden en una base viable en cualquier temporada.