Vitoria-Gasteiz

La mayoría de la gente pasa por Vitoria-Gasteiz de forma accidental — una parada entre Bilbao y Madrid, un punto de conexión, un nombre en una señal de autopista. Yo hice lo mismo dos veces antes de detenerme de verdad. Cuando finalmente lo hice, llegando en tren un jueves por la tarde de noviembre, la ciudad daba la sensación de funcionar tranquila y eficientemente con su propio horario, indiferente al hecho de que San Sebastián y Bilbao se lleven toda la atención. Los bares del Casco Medieval se estaban llenando. Alguien estaba friendo algo que olía extraordinariamente bien. El casco viejo en la colina estaba iluminado.

Vitoria-Gasteiz es la capital administrativa de la Comunidad Autónoma Vasca y la sede del gobierno regional, lo que significa que tiene instituciones y presupuestos a los que la mayoría de las ciudades españolas de su tamaño no tienen acceso. El resultado es una ciudad que funciona: el transporte público opera, las calles están limpias, los parques cuidados. Pero lo que me interesa es el casco antiguo — La Villa — que se asienta sobre una pequeña colina por encima de la ciudad moderna, encerrado dentro de un óvalo de murallas medievales que traza el asentamiento original del siglo XII. El plano de calles interior es una serie de arcos concéntricos que siguen la forma de la colina, de modo que las direcciones tienen una lógica geográfica. Caminar hacia el interior desde el anillo exterior es caminar hacia atrás en el tiempo.

La Catedral de Santa María se asienta en lo alto de La Villa, un edificio gótico que pasó décadas bajo un ambicioso programa de restauración y ahora funciona simultáneamente como catedral en uso y como yacimiento arqueológico — puedes pasear entre los andamios y ver la construcción medieval revelada en sección, las capas de reparación y modificación al descubierto. Fue el escenario de la novela de Ken Follett sobre catedrales góticas, lo que trajo cierto tipo de turismo literario, pero el edificio en sí es su propio argumento y no necesita la asociación.

Los bares de pintxos del casco antiguo se extienden por la Calle Cuchillería y las calles de alrededor. El estilo aquí es distinto al de Donostia — menos competitivo, los mostradores menos agresivamente cargados, el ambiente más de bar de barrio que de actuación. Comí en tres mostradores en una sola tarde — una tarta de setas e idiazábal, una brocheta de gambas con alioli, una rodaja de morcilla sobre pan con cebolleta encurtida — y bebí un txakoli que resultó ser de un productor que nunca había escuchado mencionar y que no pude encontrar después.

En los bordes de la ciudad, el Anillo Verde — el cinturón verde — es una cadena de parques y áreas naturales que rodean la zona urbana, un proyecto medioambiental que era ambicioso cuando comenzó en los años noventa y que desde entonces se ha puesto como modelo para las ciudades europeas. Los humedales de Salburua dentro del cinturón se han convertido en un hábitat significativo para aves, con grullas invernando allí en números que sorprenden a quien no espera encontrar fauna salvaje en medio de una capital. Recorrí parte de él una mañana gris y volví con barro en las botas y la cabeza despejada.

Cuando ir: La ciudad es buena todo el año, pero especialmente agradable en primavera y principios del verano. La Fiesta de la Virgen Blanca a principios de agosto trae la celebración más grande de la ciudad a las calles con fuegos artificiales y un desfile que llena la Plaza de la Virgen Blanca. Los días entre semana por la tarde para los bares de pintxos — más tranquilos que el fin de semana, los habituales más presentes.