Biarritz
"Francia y el País Vasco se turnan aquí, y de alguna manera eso les va bien a todos."
El lado francés del País Vasco huele diferente — baguettes y diésel de la autopista y después, al acercarse al agua, sal y cera y el olor ligeramente químico del neopreno secándose al sol. Biarritz está técnicamente en Francia, administrativamente y en todos los mapas, pero la cruz vasca aparece en banderas sobre los comercios y la mitad de la ciudad habla euskera en el mercado. Llegué en autobús desde Bayona con una mañana húmeda sobre los acantilados y caminé directamente a la Côte des Basques, la playa debajo del casco antiguo donde una larga ola de izquierda corría por el banco de arena en series limpias y manejables. Había tres surfistas fuera. Dos de ellos parecían llevar surfeando desde antes de que yo naciera.
La ciudad que creció en torno a esta costa fue una invención decimonónica de la aristocracia europea — la corte de Napoleón III invernaba aquí, y el casino y los grandes hoteles y el amplio paseo sobre La Grande Plage mantienen todavía esa elegancia autoconsciente. Pero algo ocurrió en los años cincuenta y sesenta cuando militares estadounidenses destinados en la región trajeron sus tablas, y los hijos de pescadores vascos empezaron a surfear las olas, y Biarritz se convirtió en la cuna del surf europeo. El resultado es una ciudad que puede simultáneamente servir un entrecôte perfecto en una brasserie de mantel blanco y tener la sede de una marca de surf a dos puertas. La tensión no se resuelve. Simplemente persiste de forma agradable.
Les Halles — el mercado cubierto en el centro de la ciudad — es donde pasé gran parte de una mañana. Los productos vascos llegan aquí con fuerza: queso de oveja Ossau-Iraty en ruedas en un mostrador regentado por un hombre que me dejó probar cuatro variedades antes de decidirme por una; jamón de Bayona cortado fino de una pieza entera colgada sobre el puesto; un tarro de pasta de pimiento de Espelette que transporté cuidadosamente en mi bolsa hasta casa. El mercado funciona las mañanas entre semana pero el sábado es el evento principal, los puestos extendiéndose hacia las calles de alrededor, el nivel de ruido subiendo a medida que avanza la mañana.
El Rocher de la Vierge — una roca conectada al acantilado por un puente de hierro atribuido a Gustave Eiffel — ofrece la mejor vista de la costa en ambas direcciones: la Grande Plage curvándose hacia el norte en dirección al faro vasco, la Côte des Basques bajando hacia el sur hasta la frontera española. Al anochecer el Atlántico se vuelve gris plomo y los surfistas en el agua debajo se convierten en siluetas moviéndose contra la luz, y la ciudad detrás se llena del sonido de los restaurantes abriéndose para la cena. Es un momento genuinamente cinematográfico, del tipo que te avergüenza un poco haber sentido, y luego aceptas.
Cuando ir: De junio a septiembre para el surf y el sol, aunque agosto trae el peso completo del turismo estival francés. Septiembre es cuando el surf suele mejorar y las masas se reducen. El mercado y los restaurantes funcionan todo el año, y una tarde gris de noviembre en Biarritz tiene su propia calidad — la infraestructura de balneario en su mayor parte vacía, el mar serio y grande, la ciudad finalmente pareciendo ella misma.