Munduk

Subes a Munduk, y subir es la cuestión. Al dejar el calor y el caos de motos del sur de Bali, la carretera serpentea por las tierras altas centrales hasta que el aire se vuelve genuinamente fresco y el olor cambia: árboles de clavo, leña, tierra húmeda. Para cuando llegamos al pueblo, alargado a lo largo de una cresta a unos ochocientos metros, llevaba las ventanillas bajadas y un jersey puesto por primera vez en meses. Lia lo llamó la anti-Canggu, y lo decía como el mayor de los cumplidos.

Cascadas y el Camino Entre Ellas

La reputación de Munduk descansa sobre sus cascadas, y con razón. Un sendero cae desde la cresta hacia un desfiladero denso de helechos arbóreos y lianas que gotean, enlazando varios saltos: Munduk, Melanting y el más pequeño Golden Valley, entre otros. Pasamos una mañana recorriendo el circuito, sudando pese al aire fresco, atravesando pequeñas fincas de clavo y café donde los agricultores habían extendido los granos a secar sobre lonas junto al sendero.

Melanting fue la que nos detuvo. Cae con fuerza en una poza oscura, con la espuma elevándose por todo el desfiladero, y no había nadie más allí a las nueve de la mañana, algo que hoy en día se siente casi milagroso en cualquier parte de esta isla. Me quedé bajo el borde hasta empaparme, quedarme helado y echarme a reír, y Lia me fotografió con pinta de idiota ahogado, lo que ella sostiene que es la mejor foto de todo el viaje.

Los Lagos y la Quietud Colonial

Por encima del pueblo se encuentran los lagos de cráter gemelos, Tamblingan y Buyan, asentados en viejas calderas volcánicas y a menudo medio envueltos en nubes. Contratamos a un lugareño con una canoa de madera jukung para que nos remara a través del Tamblingan al amanecer: no se permiten motores, así que el único sonido era el chapoteo de su pala y los pájaros en el bosque de la orilla. La niebla colgaba sobre el agua. Un pequeño templo hindú se asentaba en la orilla, medio sumergido en atmósfera. Era la clase de mañana que te hace perdonar cada atasco que costó llegar hasta allí.

El propio Munduk no tiene prisa. Unos pocos warungs, algunas casas de huéspedes de la era holandesa con porches profundos, café balinés fuerte cultivado en las laderas de abajo. Una noche comimos babi guling en un sitio sin carta y con vista directa valle abajo hasta la lejana costa norte y el mar. El dueño se negó a dejarnos marchar sin una segunda ración. Eso es Munduk: verde, fresco, generoso y gloriosamente escaso en las cosas que han vuelto tan ruidoso al resto de Bali.

Cuándo ir: De abril a octubre, la estación seca, para las mañanas más despejadas en los lagos y el paso más seguro en los senderos de las cascadas. Aun así, lleva una capa de abrigo: las tardes de montaña se ponen verdaderamente frías y la niebla puede instalarse a cualquier hora.