Templo de Barbar

El cartel era lo bastante pequeño como para que casi me lo perdiera. Me habían hablado del Templo de Barbar la mujer en mi casa de huéspedes en Muharraq, que lo mencionó con la confianza despreocupada de alguien que describe una tienda local — “sigue la carretera al norte pasado la rotonda, lo verás.” Pasé de largo dos veces antes de que el cartel quedara registrado y giré. El aparcamiento tenía otro coche. Caminé por una puerta sin vigilancia y salí a un pequeño promontorio de caliza excavada que resultó ser, con mayor detenimiento, uno de los sitios religiosos supervivientes más antiguos del Golfo.

El Templo de Barbar data de aproximadamente el 2500 a.C. — el período Dilmun, la civilización de la Edad de Bronce que una vez ocupó esta isla y dejó casi nada sobre el terreno excepto este complejo y los túmulos funerarios de A’ali. Lo que hace inusual a Barbar es que los arqueólogos han encontrado tres templos aquí, cada uno construido encima del anterior a medida que fueron dañados o reconstruidos a lo largo de los siglos. El resultado es una sección transversal de la práctica religiosa a través de un período de mil años, dispuesta en anillos concéntricos de caliza a diferentes elevaciones, como una tarta muy antigua — el más antiguo enterrado más profundo, accesible solo a través del trabajo cuidadoso de la excavación.

Caminé el perímetro del anillo exterior primero, luego fui hacia adentro. Las piedras son grandes y perfectamente encajadas, lisas en la cara exterior, y la calidad de la luz sobre ellas — sol bahreiní blanco rebotando en caliza pálida — hacía las sombras muy precisas y teatrales. En el centro del anillo más interior hay un pozo, descrito en el panel informativo como un manantial de agua dulce que el pueblo Dilmun consideraba sagrado. El manantial está encerrado ahora, y el eje del pozo está bloqueado, pero el brocal de piedra sobrevive y me quedé sobre él un rato pensando en el hecho de que alguien vino a este punto exacto hace cuatro mil quinientos años a sacar agua que consideraba extraordinaria.

Hay paneles interpretativos por todo el sitio y son competentes y detallados. Pero la experiencia real es simplemente estar allí con el viento y la caliza y la casi total ausencia de otros visitantes. Oí un pájaro todo el tiempo — algún tipo de bisbita moviéndose por la hierba junto a los bordes del templo — y el sonido distante ocasional del tráfico de la carretera principal. Por lo demás nada. La escala del lugar se sentía desproporcionadamente enorme para lo que es, físicamente, un modesto grupo de muros bajos. La antigüedad hace eso con el espacio, creo.

La carretera de vuelta a lo largo de la costa norte pasa por pueblos pesqueros y bordes de manglares y el occasional puesto de carretera que vende dátiles frescos. Compré una bolsa y los comí en el coche, lo que se sintió como la manera correcta de terminar una mañana pasada cuatro mil años en el pasado. Los dátiles eran muy buenos — suaves, de un caramelo oscuro, del tipo que te hace entender por qué esta fruta era considerada un regalo de Dios en todas las religiones que surgieron en esta parte del mundo.

Cuando ir: De noviembre a marzo. El sitio está completamente expuesto, sin sombra. Las visitas matutinas son las más frescas y el sol bajo hace brillar la caliza de una manera que las fotografías no pueden capturar del todo. El sitio parece tener horarios irregulares — ve a media mañana cuando es más fiablemente accesible, y confirma en tu alojamiento antes de hacer un viaje especial.