Exuma Cays

Iba en un pequeño avión de hélice de Nassau a George Town, Exuma, cuando el piloto bajó la altitud en algún lugar sobre la cadena y dijo por el intercomunicador: “Echen un vistazo.” Debajo de nosotros, el Gran Banco de las Bahamas estaba dispuesto como algo que alguien había derramado —un lavado de agua azul y verde sobre arena blanca, interrumpido por islas de piedra caliza apenas sobre el nivel del mar, sus bordes tan afilados y delgados que parecían que podrían disolverse. Los canales entre ellas recorrían cada variación concebible del turquesa: aguamarina pálido en las partes poco profundas, luego verde azulado brillante, luego un azul-verde más profundo que no tenía nombre al que pudiera llegar. Presioné la cara contra la ventana y olvidé sentirme avergonzado por ello.

En el agua, la escala se reafirma. La cadena corre noventa millas desde Sail Rocks en el norte hasta Great Exuma en el sur, y el tramo protegido en el medio —el Parque Terrestre y Marino de los Exuma Cays, establecido en 1958— contiene algunos de los corales y vida marina más prístinos del Atlántico. El parque sólo es accesible en barco y no tiene tiendas, hoteles ni amarres salvo un número limitado de boyas designadas. Pasé dos días anclado frente a Warderick Wells, el cuartel general del parque, viendo tiburones nodriza derivar bajo el casco con su característica falta de prisa. El agua allí era tan clara que podía ver sus sombras en la arena a ocho metros de profundidad. Por la noche la bioluminiscencia en el fondeadero hacía que cada movimiento a través del agua dejara una tenue luz azul-verde, y fui a nadar a medianoche específicamente para experimentarlo y no puedo describir adecuadamente cómo se sintió.

Compass Cay, en el medio de la cadena, tiene una marina donde el propietario, hace años, comenzó a alimentar a los tiburones nodriza residentes, y ahora los tiburones regresan de manera confiable y merodean por el muelle en una congregación lenta. Puedes meterte al agua con ellos —son grandes y prehistóricos y completamente indiferentes a los humanos de la manera de los animales que han decidido que no eres comida. Me metí. Stocking Island, frente a las costas de George Town, tiene Chat ‘N’ Chill, un beach bar que es famosamente el final de largas travesías en velero y el comienzo de muchas salidas retrasadas. La concha crujiente allí —rebozada fina, frita rápida, dulce por frescura— es la comida que los Exumas te entrega como referencia. Todo lo demás que comas el resto del viaje se medirá contra ella.

Cuándo ir: De enero a abril es la temporada de vela y el mejor momento para la claridad del agua. Los Exumas son accesibles en avión pequeño y barco chárter durante todo el año, pero la mejor visibilidad para bucear y hacer snorkel va de diciembre a mayo. La primavera tardía (abril-mayo) ofrece agua cálida y menos gente antes de que comience la temporada de chárter de verano.