Isla São Jorge

São Jorge es una propuesta diferente a las demás islas. Donde São Miguel tiene lagos volcánicos y valles termales, donde Pico tiene su montaña imposible, São Jorge es esencialmente una larga cresta estrecha — cincuenta y cinco kilómetros de largo y apenas ocho de ancho — que se eleva abruptamente del Atlántico en ambos lados hasta una columna vertebral central envuelta en nubes. El drama aquí es vertical: acantilados que caen trescientos, cuatrocientos metros desde la cresta hasta el mar. Y en la base de algunos de esos acantilados, donde antiguas coladas de lava crearon plataformas planas antes de que el mar tuviera tiempo de erosionarlas, están las fajãs.

La palabra fajã designa estas plataformas — terrazas costeras planas al pie de los acantilados, accesibles únicamente por senderos empinados desde arriba o en barco. Hay unas cincuenta en São Jorge, que van desde pequeñas losas de roca con unas pocas cabañas de pescadores hasta lugares donde comunidades enteras han vivido durante siglos. Fajã dos Cubres, en la costa norte, es accesible por una carretera asfaltada que desciende por curvas tan cerradas que tuve que hacer maniobras de tres puntos dos veces. En el fondo: una laguna costera, una aldea de casas blancas, perros durmiendo en la carretera. La laguna es donde crecen los únicos lechos de almejas de origen natural de las Azores, y el plato local — linguiça com amêijoas, salchicha con almejas — es el tipo de combinación que no debería funcionar y que es absolutamente correcta.

Bajé a Fajã do Ouvidor como la mayoría de la gente, por un sendero que desciende a través de un bosque de helechos arborescentes durante aproximadamente una hora y termina en una playa de arena negra donde los acantilados se cierran por tres lados y el Atlántico entra con fuerza. No había nadie más cuando llegué esa mañana. El sonido de las olas era total, del tipo que llena el cráneo y expulsa otros pensamientos. Me senté en una roca y comí una manzana e intenté imaginar a las personas que se habían asentado aquí, trayendo sus semillas y animales por estos acantilados para cultivar una terraza sobre el océano.

São Jorge produce uno de los quesos más respetados de Portugal — Queijo São Jorge, un queso de leche de vaca semicurado madurado en la humedad de la isla, ligeramente picante, complejo de la manera en que tiende a serlo el queso de un entorno específico y exigente. Compré una cuña en una cooperativa en Velas, el pueblo principal, y me comí la mitad en un banco fuera con pan de la panadería de enfrente. La otra mitad desapareció esa noche con la botella de Verdelho de Pico que había traído de la isla anterior. No necesitó tabla de quesos.

El sendero de la cresta — Pico da Esperança — discurre a lo largo de la columna vertebral de la isla a través de la zona de nubes, donde la vegetación transita de hierba costera a bosque de laurisilva a algo tan cubierto de musgo y chorreante que parece un bosque de un cuento de hadas que no fue escrito para niños. La visibilidad puede caer a diez metros. El sendero aparece y desaparece en la nube. Lo recorrí bajo una lluvia ligera y emergí en la cima a 1.053 metros para encontrar una breve ventana de claridad, ambas islas — Faial y Pico — visibles al otro lado del agua, antes de que la nube volviera a cerrarse.

Cuando ir: De mayo a octubre para que las condiciones de los senderos y el acceso a las fajãs sean fiables. Junio y julio son temporada alta pero la isla acoge a los visitantes con suavidad — no está saturada. El festival del queso en Velas en mayo vale la pena si se puede ajustar el calendario. Llevar ropa impermeable todo el año; la cresta crea su propio tiempo.