Ponta Delgada

Ponta Delgada se revela despacio, y ese es el ritmo adecuado para ella. Llegué un martes por la mañana en taxi desde el aeropuerto y el conductor tomó el paseo marítimo — la Avenida Infante D. Henrique, aunque todos la llaman simplemente el paseo — y observé pasar barcos de pesca y la marina y paredes de basalto negro y un horizonte que era solo Atlántico puro, sin tierra en ninguna dirección. La ciudad es lo suficientemente pequeña como para que en una hora de llegar ya me sintiera orientado. En un día ya entendía su ritmo.

Las Portas da Cidade — tres puertas en arco de basalto negro en la plaza principal — son la imagen que todo el mundo se lleva de Ponta Delgada, y merecen la atención. Construidas en el siglo XVIII, abren a la Praça Gonçalo Velho Cabral, que es el tipo de plaza que no se esfuerza demasiado: algunos cafés, palomas, un par de hombres mayores jugando a las cartas. Las puertas mismas son esta notable combinación de basalto oscuro y yeso blanco que atraviesa toda la arquitectura importante de aquí, creando una calidad gráfica que fotografía bien pero que es mejor simplemente mirar mientras el café se enfría.

El mercado cubierto — Mercado da Graça — es donde iba cada mañana. Abre temprano y a las ocho ya tiene los mejores productos de la isla: té de Gorreana (la única plantación de té de Europa, cultivada en el interior de São Miguel), quesos locales, trozos de chouriço, cajas de las pequeñas piñas fragantes cultivadas en invernaderos de la isla — nada que ver con las que se encuentran en el continente. El vendedor de piñas me dio un trozo para probar y compré tres inmediatamente. Sabían como si alguien hubiera cogido una piña normal y hubiera subido un dial llamado “a lo que esto debería saber realmente.”

Las calles de la ciudad detrás del paseo marítimo valen la pena para perderse el tiempo. La Rua do Aljube, la Rua da Graça — estas angostas calles albergan mansiones del siglo XVIII que se han convertido en restaurantes, talleres de cerámica, tiendas de vino. Hay una tradición cerámica aquí utilizando arcilla local en tonos azules que recuerda al azulejo sin copiarlo. Pasé una hora en un taller viendo a una mujer pintar bordes en platos con una firmeza de mano que encontré casi hipnótica.

Por las noches el paseo marítimo se llena con toda la población de la ciudad — familias, corredores, parejas, grupos de adolescentes. Hay algo genuinamente sin artificio en ello. Nadie parece estar en una escena; simplemente están allí. Comí lapas a la plancha dos veces en un restaurante del puerto con mesas de metal y sin carta en inglés, lo que tomé como buena señal. Las lapas llegaron con mantequilla de ajo y pan y la sensación de que algunas cosas son exactamente correctas y no deberían cambiarse.

Cuando ir: De mayo a octubre para un clima fiable. Junio y julio son temporada alta pero la ciudad maneja las multitudes mejor que el campo. Marzo y abril son infravalorados — verdes, tranquilos, y la luz de primavera sobre el basalto tiene una calidad que hace que incluso un café matutino parezca digno de fotografiar.