Cangas de Onís
"El agua bajo ese puente es tan verde que parece iluminada artificialmente desde abajo."
El puente medieval de Cangas de Onís no es una introducción suave. Doblas una curva en la carretera desde Oviedo, el río Sella aparece abajo, y el arco de piedra jorobado — cinco siglos de antigüedad, con una réplica de la Cruz de la Victoria colgada — se curva sobre un agua tan sorprendentemente turquesa-verde que parece que alguien la iluminara desde abajo. Me paré en el centro del puente en mi primer cruce, en parte porque la vista lo requería y en parte porque un grupo de kayakistas estaban bajando el pequeño rápido bajo mis pies y la combinación de la piedra antigua, el agua verde y los botes de colores brillantes parecía exigir un momento de atención plena.
Cangas de Onís fue la primera capital del Reino de Asturias en el siglo VIII, lo que le da una antigua reclamación de importancia histórica que lleva con ligereza. El pueblo es pequeño, las calles son sencillas, y su función principal actual es como punto de partida para los Picos de Europa. Pero se gana su propia tarde. El mercado del lunes llena la plaza principal y las calles adyacentes con vendedores de productos locales — queso Cabrales y Gamonéu, miel de colmenas de montaña, los ásperos productos de lino que los pueblos de las sierras siguen fabricando, judías secas de variedades que no encontrarás en ningún supermercado. Compré un tarro de miel de castaño y me comí un tercio de pie en el propio puesto.
El río aquí es el Sella, que nace en los altos Picos y discurre hacia el oeste hasta la costa, y en verano el tramo alrededor de Cangas de Onís se llena de kayaks hinchables pilotados por personas que evidentemente nunca han estado en un kayak hinchable. Esto no es una crítica — el río es suficientemente tranquilo en este punto como para que la falta de experiencia solo importe para el sentido del decoro personal, y el agua turquesa y el bosque en ambas orillas hacen que incluso el viaje en kayak más caótico y autodirigido parezca sacado de una película mejor que aquella en la que uno suele estar.
La Capilla de Santa Cruz se asienta al borde del pueblo, una capilla prerrománica del siglo VIII construida alrededor de un dólmen aún más antiguo — una cámara funeraria megalítica que los primeros cristianos asturianos incorporaron a su nuevo edificio en lugar de destruirlo. Este tipo de historia estratificada me resulta profundamente satisfactorio: la idea de que las personas del año 700 miraron algo dos mil años anterior y pensaron no “limpiemos esto” sino “construyamos alrededor”. La capilla es pequeña y oscura por dentro y huele a piedra fría y cera de velas, y el dólmen es visible a través de un panel de cristal en el suelo.
Los restaurantes a lo largo de la calle principal sirven el repertorio asturiano completo sin ninguna desviación particular: fabada, cachopo (un enorme filete de ternera empanada relleno de queso y jamón, aproximadamente del tamaño de un ordenador portátil pequeño), sidra, y de postre arroz con leche cocinado a fuego lento y servido en cuencos de barro que es, inexplicablemente, una de las mejores versiones de arroz con leche que he comido en ningún sitio.
Cuando ir: Mayo y junio para las aguas del río más claras y senderos hacia los Picos sin aglomeraciones. El mercado del lunes funciona todo el año, lo que convierte cualquier lunes en un buen día de llegada. Julio y agosto son concurridos pero funcionales. El puente al atardecer en octubre, cuando los hayedos sobre el pueblo se han vuelto dorados y la luz llega de lado a través del valle, merece planificar un viaje alrededor de ese momento.