Estany d'Engolasters

Existe un tipo concreto de lago que vive sobre todo en la imaginación de las ciudades: oscuro, quieto, rodeado de coníferas, esa clase de agua que las postales prometen pero que los paisajes reales casi nunca entregan. El Estany d’Engolasters es la excepción. Se encuentra a unos 1.600 metros, por encima de Encamp, y la primera vez que lo vi, una mañana gris de octubre, me detuve en seco, cosa que a Lia le hizo gracia porque yo había pasado los veinte minutos anteriores quejándome de la pendiente.

La subida

Puedes llegar casi hasta la orilla en coche, lo cual me parece hacer trampa y me niego a recomendar. El camino honesto es el sendero que sube desde Encamp a través del bosque: unos cuarenta minutos de zigzags bajo pinos y hayas, esa clase de ascenso que a los quince minutos te hace cuestionar tus decisiones vitales y a los treinta te deja calladamente agradecido. El sendero lo usan mucho los andorranos, que lo tratan como un paseo dominical más que como una excursión, y nos adelantaron varias veces jubilados que iban a un ritmo que me pareció francamente ofensivo.

El lago aparece de golpe. Un momento estás entre árboles y al siguiente tienes delante una lámina negra y plana de agua, con la superficie tan inmóvil que duplica el bosque con exactitud. Hay una pequeña presa en el extremo oriental —construida en los años treinta para producir energía hidroeléctrica, lo que explica el nivel del agua un poco demasiado perfecto— y un camino de piedra que bordea la orilla. Dimos la vuelta completa, quizá cuarenta minutos a paso lento, parándonos allá donde el reflejo merecía la pena, que era a menudo.

La torre románica de la que nadie habla

Lo que las fotos del lago no te cuentan es que, justo debajo, de camino hacia arriba, se alza la iglesia de Sant Miquel d’Engolasters con uno de los campanarios románicos más hermosos del Pirineo. Es del siglo XI o XII, esbelto y lombardo, plantado en un claro con una vista valle abajo que los constructores medievales eligieron a todas luces a propósito. Los frescos del interior se retiraron hace mucho —la mayoría están ahora en Barcelona, un hecho que los andorranos mencionan con el tono resignado de quien ha visto su patrimonio repartido por otros sitios—, pero el edificio en sí está intacto y es discretamente perfecto.

Me senté un rato en el muro de fuera de Sant Miquel comiéndome una manzana, viendo cómo la luz se desplazaba por el valle, y concluí que la combinación de la iglesia y el lago en una sola hora de caminata es uno de los mejores tratos que ofrece Andorra. Sin telesilla, sin caja registradora, sin tienda de regalos vendiendo perfume libre de impuestos. Solo un sendero, una torre y un lago negro que hace exactamente lo que esperabas.

Cuándo ir

De finales de primavera al otoño para la caminata; octubre te da los reflejos en su punto más quieto y el bosque en su momento más dramático. En pleno invierno el lago puede helarse y el tramo alto se cubre de hielo, así que comprueba el estado antes de salir. Sube a pie desde Encamp si tus rodillas lo permiten: el lago recompensa a quienes se lo ganaron, y el hombre del aparcamiento parecía bastante menos conmovido que yo.