Pequeña Andamán
"La playa de Butler Bay tiene seis kilómetros de longitud y no había nadie en ella. Esto dejó de parecer inusual después de la primera hora."
El trayecto tarda unas siete horas en ferry desde Port Blair en el barco gubernamental nocturno — el lento, el que todavía parece un buque de trabajo más que un trasbordador turístico — y llegas al muelle de Hut Bay con la luz gris antes del amanecer. El muelle es funcional, utilitario, un registro completamente diferente al de los muelles turísticos de Havelock. Los hombres descargan arroz y aceite de motor y neumáticos de coche. El olor es diésel y sal y algo agrícola por debajo. La Pequeña Andamán es parte del mismo archipiélago que la isla Havelock pero existe en una relación completamente diferente con el turismo, lo que quiere decir que apenas lo reconoce.
Los Onge, uno de los últimos grupos indígenas aislados de las Andamán, han vivido en la Pequeña Andamán durante miles de años. Su reserva cubre la parte sur de la isla y está completamente cerrada para los foráneos, que es como debería ser. El extremo norte, alrededor de Hut Bay y la costa que se extiende hacia el oeste hasta Butler Bay, es accesible, y aquí es donde la peculiaridad particular de la isla se hace aparente: estás de pie en un punto de surf que, con el swell adecuado, produce largas izquierdas limpias que se pelan durante doscientos metros sobre un fondo de arena poco profunda. Una docena de surfistas saben de este lugar. Es el punto más alejado de cualquier cosa donde la comunidad surfista ha plantado una bandera en el océano Índico, y los hombres que lo descubrieron conducen jeeps con portaequipajes atornillados al techo por un camino de tierra a través de plantaciones de coco, y miran el horizonte con la atención concentrada de personas que tienen algo en juego.
No hago surf, pero caminé los seis kilómetros de la playa Butler Bay en ambas direcciones y encontré, en el extremo norte, un arroyo de agua dulce que cruza la arena y desemboca en el mar formando un abanico de agua clara. Lo seguí de vuelta a través de la línea de árboles durante veinte minutos hasta donde se profundiza en un estanque sombreado por el dosel, oscuro y frío y lo suficientemente claro como para ver el fondo. En otro lugar de la isla, las Cascadas Whisper Wave — un nombre que parece inventado pero no lo es — caen en tres niveles hacia un estanque en la jungla a unos cuatro kilómetros de Hut Bay por un camino de laterita roja que los jeeps comparten con las cabras. Las cataratas son modestas en escala pero el entorno es extravagante: bosque denso, canto de pájaros en capas, el sonido del agua llegando antes de poder verla.
El alojamiento es básico — hay unas pocas cabañas turísticas gestionadas por el gobierno y algunas habitaciones privadas disponibles alrededor de Hut Bay — y la comida es lo que encuentras: pequeños comedores que sirven dal, arroz, pescado frito. La situación eléctrica varía. Un surfista italiano que conocí en la playa llevaba viniendo cuatro años y traía su propio café y un conjunto de libros que releía en rotación. Dijo que la Pequeña Andamán le recordaba a cómo se sentía Bali a principios de los años noventa — antes de. Dijo “antes de” de la manera en que la gente lo dice cuando quieren decir algo que no pueden expresar del todo con palabras: antes de convertirse en lo que se convirtió. Lo entendí. Hay algo genuinamente no colonizado en esta isla, y lo sostuve con cuidado, sin querer ser lo que la cambia.
Cuando ir: De noviembre a abril para mares en calma y buen surf. El swell es más consistente de diciembre a febrero. El monzón hace poco fiable la conexión en ferry desde Port Blair de junio a septiembre — los barcos gubernamentales a veces dejan de circular durante el mal tiempo, lo que puede dejarte varado durante más días de lo planeado.