Estrasburgo
"Una ciudad que ha sido francesa y alemana tantas veces que simplemente decidió ser ambas a la vez y no disculparse por ello."
La catedral aparece antes de que Estrasburgo tenga sentido. Todavía estaba navegando desde la parada del tranvía, siguiendo el mapa en mi teléfono por calles estrechas de entramado y bares de vino en las esquinas, cuando la torre de arenisca rosa salió de los tejados y no quiso parar. Tiene 142 metros y fue el edificio más alto del mundo durante dos siglos, y no tiene nada de la majestad abstracta de Notre-Dame. Es detallada, elaborada, casi recargada — un edificio que no podía dejar de añadir cosas — y estar directamente bajo la fachada occidental produce una clase específica de vértigo.
La Grande Île es la isla en el centro de la ciudad, delimitada por los brazos del río Ill, y concentra la mayor parte de lo que importa. Las calles son estrechas y de entramado y generalmente se niegan a ir en línea recta. Pasé dos días caminándolas sin destino fijo, encontrando patios detrás de puertas de madera, bares de vino en establos reconvertidos, y un mercado cubierto en las Halles de la Krutenau que vendía salchichas alsacianas y queso Munster y un aceite de nuez tan oscuro y tostado que sabía a otoño condensado en una botella.
El barrio de Petite France ocupa la esquina suroeste de la isla, donde los curtidores y los molineros trabajaban el río. Las casas de entramado aquí son las más antiguas y elaboradas de la ciudad, sus pisos superiores volados sobre la calle, sus reflejos cayendo en las esclusas del canal que todavía funcionan abajo. Es profundamente pintoresco de una manera que requiere entrecerrar los ojos pasando los grupos de turistas para disfrutarlo, pero la primera mañana o la lluvia se encarga de esto eficazmente.
Lo que distingue a Estrasburgo de Colmar, aparte de la escala, es su identidad europea contemporánea. La ciudad alberga el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, y hay una atmósfera particular que proviene de ser simultáneamente una capital provincial francesa, una memoria regional alemana y un experimento federal europeo. Los restaurantes mezclan influencias sin disculparse — puedes comer choucroute al mediodía y una bouillabaisse auténtica en la cena a tres manzanas de distancia, y nadie piensa que esto es extraño.
Los mejores winstubs están en la Grande Île y cobran precios justos por cantidades injustas de comida. Pide el baeckeoffe — la olla de carne cocida sellada bajo masa — y una jarra de Pinot Gris, y ocupa tu mesa todo el tiempo que quieras.
Camina hasta Neustadt, el barrio imperial alemán construido después de 1870 cuando Estrasburgo volvió a ser alemana. Los edificios son de arenisca y seguros y operáticos en escala — bulevares diseñados para demostrar poder administrativo. Es una zona extrañamente melancólica para caminar, ni del todo francesa ni alemana, el fantasma de una idea política que duró cuarenta y ocho años y luego se disolvió. La arquitectura permanece, ligeramente avergonzada de sus orígenes, y alberga ahora oficinas gubernamentales, bloques de apartamentos y un bar de vinos naturales particularmente bueno que encontré un martes por la tarde y del que no recuerdo el nombre.
Cuando ir: De abril a junio para la ciudad sin el pico turístico. El mercado navideño en diciembre es genuinamente uno de los mejores de Europa — si puedes tolerar las multitudes, lo cual es una pregunta personal. Evita agosto si las multitudes te molestan; las colas de la catedral se extienden alrededor de la manzana.