Silves

Conduje hasta Silves desde Lagos una mañana en que la costa ya estaba abarrotada y el aparcamiento de la playa lleno a las nueve, y a los veinte minutos de girar hacia el interior el paisaje cambió completamente. Empezaron los naranjales y los almendros, luego la tierra roja, y luego Silves apareció en su colina — las murallas del castillo alzándose en ese tono específico de arenisca roja oscura que no se ve en ningún otro lugar de Portugal, la antigua medina apilada debajo, el río Arade dibujando una curva por el fondo del valle. El aire olía a hierba cortada y a algo cálido y resinoso que no supe identificar. Tras el viento atlántico de la costa, la quietud del interior se sentía casi tropical.

El castillo de Silves es una de las mejores fortalezas moras conservadas de Portugal, y a diferencia de muchos monumentos-fortaleza, sigue leyéndose como un castillo y no como una ruina. Las murallas son enormes — albergaron la capital del reino moro de al-Gharb, que precedió y sobrevivió a varias reconquistas cristianas, y sientes el peso de esa historia en la pura masa de la piedra. Dentro de las murallas, las cisternas siguen intactas y puedes bajar a ellas — frescas, tenues, oliendo a agua vieja y siglos de piedra. Desde las almenas ves todo el valle: naranjales en todas direcciones, un par de torres de iglesias blancas, el río plateado a lo lejos. La ciudad bajo el castillo tiene un trazado de medina mora genuino — calles que serpentean y se estrechan y se abren inesperadamente en pequeñas plazas — y la catedral, construida directamente sobre el emplazamiento de la gran mezquita tras la reconquista de 1242, tiene esa calidad híbrida que ciertos edificios adquieren cuando son reconstruidos de lo sagrado a lo sagrado sin perder del todo ninguna de las dos almas.

El pueblo no ha sido arrasado por el turismo, lo que todavía me sorprende. Hay turistas en verano pero suelen ser turistas portugueses, lo que cambia considerablemente la textura de un lugar. Los restaurantes en la franja ribereña sirven la especialidad local — cataplana, un recipiente de cobre con almejas, cerdo y chouriço — y las versiones aquí en Silves son mejores que las que he comido en la costa, que siempre parecen apuntar a lo que los turistas británicos esperan que sea la cataplana más que a lo que realmente es. Compré medronho — el aguardiente local de madroño — en una tienda diminuta cerca de la puerta del castillo. La dependienta, una señora mayor en bata de casa, me sirvió una copa de degustación sin que se lo pidiera. Sabía a fuego y fresas.

Cuando ir: La primavera es extraordinaria — el azahar de naranjo en marzo y abril hace que todo el valle huela a perfumería. El otoño es igual de bueno, con la cosecha en marcha y la luz volviéndose dorada sobre la piedra roja. Evita los mediodías de julio y agosto cuando el calor del interior se vuelve serio; mejor llegar a cenar cuando el pueblo se enfría y el castillo se ilumina.