La carretera a Sagres atraviesa matorrales del color del oro pálido, y el viento comienza antes de llegar. Lo notas en el volante. Para cuando apareas cerca de la Fortaleza, ya llega desde el Atlántico en un ángulo que sugiere que no ha chocado con nada sólido desde Nueva Escocia. Los portugueses tienen una expresión para este lugar — fim do mundo, fin del mundo — y de pie en los acantilados del Cabo de São Vicente, a pocos kilómetros al oeste del pueblo, viendo las olas romperse sesenta metros abajo, entiendes exactamente por qué los viejos cartógrafos dibujaban monstruos marinos justo frente a la costa. Había conducido toda la costa occidental del Algarve en una sola tarde y cuando aparqué aquí y salí del coche, el viento me golpeó con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la puerta. Eso me pareció honesto.
La Fortaleza en sí no es exactamente un fuerte en el sentido cinematográfico — más bien un vasto recinto de piedra en un promontorio de cima plana, con una Rosa dos Ventos, una enorme rosa de los vientos hecha de piedra, incrustada en la tierra interior. La escala del promontorio hace que la rosa parezca casi humilde. Se dice que el Infante don Enrique reunió aquí a sus cartógrafos y marineros en el siglo XV, planeando viajes hacia el Atlántico desconocido, y tanto si eso es históricamente preciso como si está algo mitificado, el lugar sí parece un sitio donde se tomaron decisiones importantes. Hay una sencillez en él. Sin exceso barroco, sin dorados. Solo roca plana y cielo y viento, y algún que otro peregrino de pie en el borde mirando hacia el oeste. El faro de Cabo de São Vicente — el último faro de Europa continental antes de adentrarse en el Atlántico — cierra a las seis, pero si estás allí a las cinco y media y la luz se vuelve naranja y horizontal, la torre blanca se incendia de una manera que merece específicamente el trayecto.
El pueblo de Sagres en sí es un lugar pequeño, directo y funcional — una calle principal, algunas tiendas de surf, restaurantes que atienden a los surfistas que llegan por las olas consistentes en Praia do Tonel y Praia da Beliche. No es encantador en el sentido de Lagos. Pero hay un restaurante cerca de la plaza principal — no lo nombraré porque no me fío de que estas cosas duren — con sillas de plástico y un menú escrito a mano que hace una dorada a la brasa por nueve euros, servida con patatas cocidas y una botella de Sagres. El pescado era mejor que cualquier cosa por la que hubiera pagado cuarenta euros en el mes anterior. Esta es la otra cosa que Sagres hace bien: aún no ha terminado de aprender a ser caro, lo cual es notable dada la vista.
Cuando ir: De junio a septiembre para tiempo cálido y viento manejable, aunque la gente del surf se adelgaza a finales de septiembre. Octubre y noviembre son espectaculares para la luz dramática y los acantilados vacíos — el viento es extraordinario pero no lo combates con el calor. Evita enero y febrero a menos que quieras específicamente una experiencia de pueblo fantasma.