Faro tiene la mala suerte de albergar el aeropuerto del Algarve, lo que significa que la mayoría de los viajeros la viven como una cinta de equipajes y una cola de alquiler de coches antes de huir al oeste, a las playas. Eso hicimos exactamente la primera vez, hace años. Esta vez nos quedamos, sobre todo por terquedad, y me alegro, porque Faro resultó ser una de esas ciudades de recompensa discreta que no te piden nada y te devuelven mucho si te molestas en mirar.
Dentro de las Viejas Murallas
La Cidade Velha, el casco antiguo, se asienta tras murallas color miel a las que se accede por el Arco da Vila, una puerta neoclásica donde las cigüeñas blancas han construido sus nidos ridículos sobre cada chimenea y torre disponible. Lia se quedó diez minutos bajo uno solo mirando a una cigüeña recolocar ramitas con gran seriedad. Tras el arco las calles se vuelven empedradas y tranquilas, los naranjos arrojan sombra sobre pequeñas plazas, hasta llegar a la plaza de la catedral, una amplia extensión de piedra pálida que parece absorber el calor.
La Sé, la catedral, es un mosaico: huesos góticos, añadidos barrocos, una torre que se puede subir por unos euros. Desde arriba, toda la geografía de Faro encaja de golpe: la apretada cuadrícula del casco antiguo, el puerto en activo y, más allá, el laberinto reluciente de la Ría Formosa. Pero lo que se me quedó dentro es más oscuro. En la Igreja do Carmo, a un corto paseo al norte, hay una Capela dos Ossos: una capilla cuyas paredes y techo están enteramente revestidos con los cráneos y huesos de más de mil monjes, desenterrados del cementerio abarrotado y dispuestos en patrones macabros. Una inscripción sobre la puerta viene a recordar que tú también acabarás aquí. No soy religioso, pero concentra la mente en una tarde calurosa.
Hacia la Ría Formosa
La verdadera razón para demorarse, sin embargo, está mar adentro. La Ría Formosa es una vasta laguna de marismas, canales e islas barrera que se extiende a lo largo de la costa, y desde el paseo marítimo de Faro pequeños transbordadores resoplan hacia islas como la Ilha Deserta y la Ilha do Farol. Tomamos el barco lento hasta la Deserta —llamada propiamente Ilha da Barreta—, que es exactamente lo que parece: una fina lengua de arena y duna con un único restaurante y una playa que corre ininterrumpida durante kilómetros. Caminamos hasta que el barco y todos sus pasajeros quedaron fuera de vista, comimos pescado a la brasa en el restaurante solitario con la arena todavía en los pies y vimos flamencos acechar en los bajíos durante el regreso.
Esa noche, de vuelta en la ciudad, comimos cataplana —el guiso de almejas y cerdo en cazuela de cobre que la región borda— en un sitio donde el dueño discutía con buen humor sobre si lo hace mejor el Algarve o el Alentejo. Se equivocaba, pero le dejé ganar.
Cuándo ir: Mayo, junio o septiembre, cuando la laguna está templada, las cigüeñas anidan y las multitudes del aeropuerto se dirigen a otra parte. Pleno verano es caluroso y concurrido; los meses de temporada media son Faro en su mejor versión.