Cacela Velha

Por poco no me detengo. La señal para Cacela Velha aparece de repente en la EN125 al este de Tavira, fácil de perder, señalando una carretera pequeña que no parece llevar a ningún sitio en particular. Me aparqué por impulso y seguí el camino kilómetro y medio a través de naranjales hasta que terminó en una pequeña área de aparcamiento al borde de lo que resultó ser uno de los lugares pequeños más completamente hermosos de Portugal. La aldea se asienta en un bajo promontorio sobre la laguna de Ría Formosa — una iglesia encalada, un fuerte moro en ruinas, un puñado de casas, un único restaurante — y la vista desde el borde del promontorio sobre la laguna hacia las islas barrera y el Atlántico más allá es el tipo de vista que te hace meter el teléfono en el bolsillo y simplemente quedarte ahí parado.

El asentamiento lleva aquí de alguna forma desde los fenicios, que los romanos confirmaron, que los moros ampliaron, y que los portugueses reconquistaron y dejaron en gran medida en paz después. Las murallas del fuerte están ahora bajas y desmoronándose de forma pintoresca, y la iglesia — Igreja de Nossa Senhora da Assunção — está abierta y es sencilla por dentro, sus paredes encaladas sin adornos excepto por un panel de azulejos azul y blanco sobre el altar. El restaurante — realmente solo hay uno — hace una cataplana que sigo pensando en ella: almejas y gambas en una olla de cobre con vino blanco y cilantro, la tapa abierta en la mesa en una nube de vapor. La madre del dueño estaba sentada en una silla cerca de la puerta de la cocina pelando patatas mientras yo comía. Me hizo un gesto de cabeza una vez y luego volvió a las patatas.

Desde el promontorio puedes bajar por un camino arenoso hasta el borde del agua, donde pequeñas barcas llevan a la gente a la playa barrera — Praia de Cacela — una estrecha franja de arena con casi ningún desarrollo y un agua tan calmada en el lado de la laguna que apenas se registra como el mar. La playa se extiende kilómetros en ambas direcciones, y en un día de semana en septiembre caminé treinta minutos por la orilla de la laguna sin pasar a otra persona. El agua estaba cálida y muy clara, y había garcetas en los lechos de fanerógamas marinas frente a la costa. Nadé en agua tan quieta como un lago que sabía a sal y sol. Volviendo en la barquita, con la aldea en su promontorio arriba y la luz tardía golpeando la torre de la iglesia, pensé: para esto valen los desvíos equivocados.

Cuando ir: Todo el año, pero de septiembre a noviembre y de abril a junio son ideales — la laguna está en su mejor momento fuera del pico estival, y la aldea nunca se llena genuinamente ni en agosto. La cataplana del restaurante merece un viaje especial desde donde sea que te hospedes a lo largo de la costa.