Algarve

Llegué a Lagos desde Sevilla con las ventanas bajadas y sin ningún plan concreto, y en veinte minutos ya estaba de pie descalzo en la Praia Dona Ana preguntándome cómo este lugar no había roto internet todavía. Los acantilados aquí no son los muros grises dramáticos de Irlanda ni el yeso blanco de Normandía — son ocre cálido y terracota, estratificados como un bizcocho por capas, llenos de arcos y grutas que el Atlántico lleva milenios tallando con paciencia. Alquilas un kayak, te cuelas por una abertura estrecha en la roca y de repente estás dentro de una catedral del tamaño de un aparcamiento, con la luz filtrándose por un agujero en el techo y el agua del color de una piscina soñada.

El Algarve occidental, alrededor de Lagos y Sagres, es lo que me sigue rondando la cabeza. La mayoría de la gente se instala en Albufeira o Vilamoura — que está bien si lo que buscas es un resort de golf y un pub inglés — pero el verdadero carácter de la costa se revela cuanto más al oeste vas. Sagres se asienta en un promontorio en el extremo suroeste de Europa, y el viento que hay allí no es un viento romántico, es un viento bíblico, el tipo de viento que justifica el terror de los antiguos marineros ante el borde del mundo conocido. El fuerte de Cabo de São Vicente cierra a las seis, pero si estás allí a las cinco y media con la luz horizontal y anaranjada, entenderás por qué los portugueses creyeron una vez que su país era donde terminaba la civilización y empezaba el océano. Comí una dorada a la plancha en una mesa de plástico en el pueblo de Sagres por nueve euros y estaba mejor que la mitad del pescado por el que he pagado cuarenta en Ciudad de México.

Los pueblos también merecen un paseo lento. Lagos tiene un casco antiguo auténtico — adoquines, paredes encaladas, balcones de hierro forjado — que es genuinamente antiguo y no una reconstrucción para turistas. Por las mañanas, antes de que lleguen las multitudes de la playa, el Mercado Municipal junto al puerto vende higos, queso local y embutido ahumado que los vendedores te cortan para probar. Compré una cuña de queso del Alentejo y me comí la mitad apoyado en una fuente. Nadie me molestó. Eso es lo otro del Algarve: incluso en verano, si te alejas un kilómetro de la calle principal, puedes encontrar silencio.

Cuándo ir: Mayo hasta mediados de junio, o septiembre y octubre. Julio y agosto están masificados y son caros, las playas llenas a las diez de la mañana. Finales de septiembre es el momento ideal — el agua alcanza su temperatura máxima, la gente se marcha, la luz se vuelve ámbar y puedes conseguir una mesa con vistas al acantilado para cenar sin reserva.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Te mandan a Albufeira y lo llaman el Algarve. La costa de verdad está al oeste — Lagos, Luz, Sagres, la salvaje Costa Vicentina donde no se permite ningún desarrollo y el Atlántico llega en bruto. No reserves un resort. Alquila un coche pequeño, busca una pensión en el casco antiguo de Lagos y pasa una semana recorriendo la carretera costera hacia el oeste. El Algarve que visita la mayoría es una nota a pie de página.