Geta

La isla principal de Åland es, en la mayor parte de su extensión, una isla para ir en bicicleta: carreteras llanas, setos bajos, algún que otro suave repecho. Había pasado tres días pedaleando su mitad sur sin sentir ningún esfuerzo particular, razón por la cual, cuando giré al norte y vi la cresta sobre Geta elevarse contra el cielo, afilada y oscura e inesperadamente dramática, tardé un par de segundos enteros en procesar lo que estaba mirando. Las guías finlandesas y suecas se refieren a Getabergen, la formación de acantilados que corona las colinas del norte, con descripciones que se quedan cortas. No se espera, en un archipiélago de seis mil islas bajas, encontrar nada que haga arder los gemelos en el ascenso.

Getabergen es el terreno más alto de Åland: la formación rocosa alcanza unos setenta metros sobre el nivel del mar, lo que suena modesto hasta que estás de pie en el borde de granito mirando al norte sobre un paisaje que desciende en terrazas hasta la costa báltica y, en un día despejado, revela la costa sueca como un contorno azul en el horizonte. Los propios acantilados son una curiosidad geológica: son granito rapakivi antiguo, una roca intrusiva de mil millones de años con una textura rosada y feldespática característica que se encuentra en muy pocos lugares de la Tierra. La comunidad de líquenes que crece en las caras verticales es especializada, y los botánicos que visitan Getabergen vienen específicamente por la flora que coloniza este tipo de roca.

Hice el sendero circular que bordea la cresta principal en unas dos horas, moviéndome por un bosque de pinos que crece en los huecos resguardados detrás de las caras de los acantilados y se abre periódicamente a miradores donde la vista cambia de ángulo y sigue mejorando. La reserva natural — designada Natura 2000 — protege no solo la geología sino las comunidades de prado seco en las caras soleadas de los acantilados: enebros antiguos, tomillo silvestre, una población de lagartijas de arena que aprovechaba al máximo una tarde de finales de junio que se sentía diez grados más cálida en la roca orientada al sur que en cualquier otro lugar de la isla. Comí en un afloramiento de granito plano con las piernas colgando sobre una caída modesta, mirando hacia el este hacia el archipiélago interior e identificando islas por sus siluetas.

En el propio pueblo de Geta — unas pocas granjas, una pequeña tienda, un café que abre en verano — la especialidad local es una miel producida de las flores silvestres de los prados del acantilado. La apicultora que lleva el café me puso un tarro en las manos después de terminar el café de una manera que sugería que la transacción importaba más a ella que el dinero, y tenía razón. La miel era oscura y compleja, con sabor a tomillo y brezo y algo resinoso de los pinos, y era diferente a cualquier miel que hubiera probado en Escandinavia.

La costa norte del municipio de Geta, bajo los acantilados, tiene un carácter completamente diferente al de las alturas de arriba: bahías resguardadas, agua calmada, cobertizos para barcas tradicionales. Varios de los antiguos cobertizos rojos a lo largo de la costa de Geta datan del siglo XIX y todavía se usan exactamente para su propósito original, que es guardar los barcos cuando el tiempo cambia. Pedaleé por la carretera costera después del senderismo y encontré un lugar para nadar — una bahía resguardada con agua cálida y poco profunda y una losa de granito lisa inclinada hacia el mar — que, que yo pudiera apreciar, era desconocida para cualquiera que no fuera de Geta.

Cuando ir: De junio a agosto para el senderismo: el sendero es transitable con lluvia pero fangoso, y los periodos secos de verano hacen el camino de granito sencillo. Finales de junio es el momento de la flora de los prados de los acantilados: el tomillo y las orquídeas florecen simultáneamente alrededor del solsticio. Julio y agosto son perfectos para combinar la caminata con la natación en las bahías del norte después.