Dalyan

El barco salió del muelle a las ocho de la mañana con seis pasajeros y un capitán que timoneaba con una mano y sujetaba un vaso de té con la otra. El río estaba casi perfectamente tranquilo a esa hora, los cañaverales a ambos lados elevándose dos metros sobre la línea del agua, la ocasional garceta levantando el vuelo desde la orilla con una elegancia lenta y considerada. Este es el río Dalyan, que corre desde el lago Köyceğiz a través de un laberinto de delta antes de llegar al mar — y todo en Dalyan comienza y termina en esta agua.

Las tumbas licias aparecieron en un recodo del río con una repentinidad para la que no estaba preparado. Talladas directamente en la cara de un acantilado de roca roja y escarpado, con frentes de templo con columnas jónicas y frontones esculpidos en la piedra viva, algunas de ellas a treinta metros sobre el nivel del agua. Los licios creían que los muertos eran llevados al más allá por criaturas aladas, lo que explica la altura: quieres estar cerca del punto de partida. Vistas desde el río bajo esa luz baja de la mañana, con la cara del acantilado brillando en naranja y el agua reflejándola, las tumbas tienen una calidad que las fotografías no pueden transmitir adecuadamente — algo a la vez antiguo y extrañamente doméstico, como si alguien hubiera tallado habitaciones en una pared a la que tenía plena intención de volver.

Los baños de barro en el lago Köyceğiz, que el barco visita en ruta, son una de esas experiencias que suenan cuestionables en la descripción y se demuestran en la práctica. El barro sulfúrico es cálido, llega a la cintura, y tan denso que casi flotas en él — emerges pareciendo una figura de terracota, luego te metes en la piscina de aguas termales adyacente para quitarte el barro. Mi piel se sentía absurdamente bien durante dos días. El propio lago, una mezcla salobre de agua dulce y salada conectada al río por canales, está bordeado de cañaverales y dominado por la pequeña ciudad de Köyceğiz, donde las familias vienen de las ciudades del interior para excursiones en barco los fines de semana y los restaurantes del paseo sirven una chuleta de cordero que recuerdo regularmente.

La playa de Iztuzu — en la desembocadura del río donde el delta se encuentra con el Mediterráneo abierto — es una zona protegida de anidación de la tortuga boba, una de las más importantes del Mediterráneo oriental. La playa está cerrada de noche de junio a septiembre para proteger los nidos, y en las horas antes de que cierre hay una calidad de luz sobre la arena y las colinas de pinos circundantes que es casi teatral. Caminé su longitud de cuatro kilómetros una tarde con las montañas del Tauro poniéndose moradas en la distancia y las olas llegando en series medidas y pensé: así es exactamente como se ve una costa antes de que decida ser famosa.

El pueblo de Dalyan en sí es modesto y manejable — una sola calle principal corriendo junto al río, operadores de alquiler de barcos y pequeñas pensiones y restaurantes cuyos menús se apoyan fuertemente en lo que produjo la pesca de la mañana. Me quedé tres noches y comí balık tres veces. Hay una alegría particular en comer lubina a la plancha a veinte metros del río del que salió.

Cuando ir: De mayo a junio, o de septiembre a octubre. En julio y agosto la temporada de anidación de tortugas alcanza su punto álgido y las restricciones de playa están en pleno vigor, lo que vale la pena experimentar una vez — pero las multitudes en los barcos se multiplican considerablemente. Los baños de barro están abiertos todo el año.