Le Vietnam en 3 semaines — Du nord au sud en train, bus et moto

J’ai commencé à construire ce guide la première fois que j’ai traversé la rue à Hanoï et réalisé que le Vietnam allait nécessiter un système d’exploitation complètement différent. Depuis, j’ai passé près de deux mois dans le pays, répartis sur trois voyages, mangeant des stands de pho du Vieux Quartier aux marchés de nuit de Phu Quoc, dormant dans des homestays hmong et sur des jonques et dans des villas françaises en ruines. Le Vietnam est le pays qui m’a appris à manger d’abord et planifier ensuite, et cet itinéraire de vingt et un jours — du nord au sud, dans le sens où le pays lui-même semble vouloir être parcouru — est la distillation de tout ce que j’ai appris, principalement par essai, occasionnellement par erreur, et toujours grâce à l’extraordinaire générosité d’un pays qui vous nourrit d’abord et pose des questions ensuite.

Ce que vous obtiendrez

Le guide complet de 21 jours comprend des détails jour par jour de Hanoï à Phu Quoc, avec des recommandations d’hôtels et de maisons d’hôtes à chaque étape, un guide de street food organisé par ville et par plat (quoi manger, où le trouver, comment commander), des options de transport et liens de réservation pour trains, bus, vols et locations de moto, l’itinéraire du col de Hai Van cartographié virage par virage, et toutes les notes pratiques — stratégie de visa, conseil carte SIM, étiquette du marchandage, normes de pourboire — qui font la différence entre naviguer le Vietnam et simplement y survivre.

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Aperçu gratuit — Jours 1 à 3

Jour 1 — Hanoï : Arrivée, le Vieux Quartier et votre premier bol de pho

Atterrissez à Noi Bai et prenez le bus aéroport (bus 86, quarante-cinq minutes, moins de deux dollars) jusqu’au Vieux Quartier — évitez les rabatteurs de taxi. Installez-vous à l’Essence Hanoi Hotel dans la rue Ta Hien, un hôtel-boutique avec une piscine sur le toit qui surplombe le chaos en contrebas, ou au La Siesta Premium sur Ma May si vous voulez quelque chose de plus calme. Posez vos sacs et marchez. Le Vieux Quartier n’est pas un endroit qu’on planifie — c’est un endroit qu’on absorbe. Chaque rue porte le nom du métier qu’elle vendait : Hang Gai pour la soie, Hang Bac pour l’argent, Hang Ma pour les offrandes en papier. Vers 16h, trouvez Pho Thin au 13 Lo Duc et mangez votre premier bol de pho bo — le bouillon est trente ans de pratique réduits à un liquide, le bœuf tranché assez fin pour cuire dans la vapeur, les herbes empilées dessus comme une salade verte qu’on démonte dans le bol. Mangez-le sur un tabouret en plastique à quinze centimètres du sol pendant que les motos passent à ras de votre coude. Marchez jusqu’au lac Hoan Kiem au coucher du soleil, quand la lumière dore la Tour de la Tortue et que les vieux jouent aux échecs sur les bancs et que la ville expire. Dîner au Bun Cha Huong Lien sur Le Van Huu — l’endroit du bun cha d’Obama, oui, mais la notoriété est méritée, les boulettes de porc grillées au charbon et le bouillon de vermicelles sont définitifs. Promenade nocturne dans le coin bière du Vieux Quartier sur Ta Hien, où la bia hoi coûte trente centimes et le spectacle humain est gratuit.

Jour 2 — Hanoï : Mausolée de Ho Chi Minh, Temple de la Littérature et street food nocturne

Réveil à 6h30 et marche jusqu’au complexe du Mausolée de Ho Chi Minh — arrivez à 7h30 pour éviter la queue. Le mausolée en soi est un quart d’heure solennel (code vestimentaire imposé, pas de caméras à l’intérieur, mouvement continu). La maison sur pilotis derrière, où Ho Chi Minh vivait vraiment, est plus révélatrice — une modeste structure en bois qui en dit plus sur l’homme que n’importe quel monument. Le Temple de la Littérature à 9h30 — la première université du Vietnam, fondée en 1070, ses cours et ses bassins de lotus et ses stèles de pierre portant les noms de docteurs de six siècles. L’architecture est intime, savante, et l’ombre des banians est bienvenue. Déjeuner au Bun Bo Nam Bo au 67 Hang Dieu — un bol de nouilles sèches au bœuf, cacahuètes et herbes qui est l’autre grand plat de nouilles de Hanoï et coûte moins de deux dollars. Après-midi au Musée de la Femme Vietnamienne, le musée le mieux curé de la ville, puis café au Cafe Giang sur Nguyen Huu Huan pour le café à l’œuf — ca phe trung — une invention de Hanoï qui a le goût d’un tiramisu fondu dans un espresso et se sert dans une tasse minuscule que vous boirez trop vite et recommanderez immédiatement. Soir : le circuit de street food commence. Commencez par un banh mi d’un chariot sur Hang Buom, puis les banh cuon (rouleaux de riz vapeur) au stand de Hang Ga, et terminez par le che (soupe sucrée) de la dame avec le chariot en verre sur Hang Than. Vous serez plein. Vous mangerez encore demain.

Jour 3 — Hanoï : Train Street, café à l’œuf et le train de nuit pour Sapa

Votre dernière matinée à Hanoï. Marchez jusqu’à Train Street — la ruelle étroite où les habitants vivent à quelques centimètres d’une ligne de chemin de fer active — vers 9h pour un café dans l’un des cafés en bord de voie. Le train passe deux fois par jour (vérifiez les horaires avec votre café, ils changent), et le rituel de replier les chaises et de se plaquer contre les murs tandis qu’une locomotive glisse dans un espace de la largeur d’un salon est une de ces expériences qui n’existent nulle part ailleurs sur terre. De là, marchez jusqu’au marché Dong Xuan — le plus grand marché couvert de la ville, où le rez-de-chaussée vend de tout, du tissu à l’électronique, et les étages supérieurs abritent des stands de nourriture que les touristes trouvent rarement. Déjeuner au Cha Ca Thang Long dans la rue qui a donné son nom au cha ca — du poisson au curcuma grésillant à table avec de l’aneth et des oignons de printemps, servi sur des nouilles de riz avec des cacahuètes et de la pâte de crevettes. L’odeur seule vaut le déplacement. Après-midi : faites vos bagages pour le train de nuit. Achetez des provisions — des fruits chez un vendeur de rue, un banh mi pour le voyage, de l’eau. Le train-couchettes Livitrans part de la gare de Hanoï à 22h, et la cabine à quatre couchettes est propre et suffisamment intime. Le rythme du train dans l’obscurité, la campagne vietnamienne défilant par la fenêtre en silhouette, la montée graduelle vers les montagnes — c’est ainsi qu’on est censé arriver à Sapa. Vous dormirez mal et ne le regretterez pas.

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Pour qui c’est

Ce guide est pour les voyageurs qui veulent parcourir le Vietnam comme il le mérite — lentement, avec appétit, et avec la volonté de s’asseoir sur un tabouret en plastique à quinze centimètres du sol et de manger ce que la grand-mère derrière le gril au charbon décide que vous devez manger. Vous n’êtes pas intéressé par le forfait de sept jours qui vous promène entre des bus climatisés et des hôtels-buffets. Vous voulez prendre le Reunification Express de nuit avec la fenêtre ouverte et la campagne qui défile dans l’obscurité. Vous voulez pagayer en kayak dans une grotte de la baie d’Ha Long et trouver le silence. Vous voulez vous tenir dans les ruines de la Cité Pourpre Interdite à Hué et sentir le poids de ce qui a été perdu.

Vous êtes à l’aise avec un pays qui ne fonctionne pas toujours selon les horaires, où le transport est parfois chaotique, où la circulation de motos est un organisme vivant qu’il faut apprendre à naviguer plutôt qu’à éviter. Mais vous voulez que quelqu’un qui a déjà fait les erreurs — raté le train du matin, réservé la mauvaise maison d’hôtes, commandé le mauvais plat (qui s’est avéré être le bon plat) — vous remette un itinéraire et dise : allez-y, mangez tout, faites confiance au pays, il prendra soin de vous.

Le guide complet couvre 18 jours de plus après cet aperçu — du col de Hai Van à moto aux plages de Phu Quoc au coucher du soleil. Si vous avez trois semaines et un estomac prêt pour la meilleure street food de la planète, c’est le guide qu’il vous faut.