Le Japon en 20 jours — Tokyo, Fuji, Kyoto & Osaka en couple

Arrivee — Debut d’apres-midi

On a atterri a Narita a 11h25, les yeux lourds et habites par cette excitation particuliere qui vient quand on pose le pied dans un pays dont on a reve. L’immigration a ete rapide. Le tapis a bagages encore plus rapide. Et puis on a fait la premiere chose que ce guide vous dira de faire : acheter une carte Suica aux bornes du hall d’arrivee. Appuyez sur le bouton anglais, chargez ¥3,000 dessus, et vous venez de debloquer chaque train, bus, konbini et distributeur automatique du pays. C’est l’objet le plus utile que vous porterez au Japon.

Prenez le Sky Access Express depuis Narita jusqu’a Asakusa — environ 58 minutes, ¥1,372 par personne. Pas le Narita Express, qui vous emmene a Tokyo Station et coute plus cher. Le Sky Access vous depose directement a Asakusa, exactement la ou vous voulez etre le premier jour. Le train est propre, silencieux, et a l’heure a la seconde pres. Lia s’est endormie contre mon epaule quelque part apres Narita-Yukawa. J’ai regarde les rizieres ceder la place aux banlieues, puis aux banlieues ceder la place a la skyline de Tokyo. Quand on est entres en gare d’Asakusa, on etait au Japon.

Posez vos sacs et bougez. Le decalage horaire veut que vous dormiez. Ne l’ecoutez pas. Asakusa dans la lumiere de l’apres-midi est le meilleur antidote — la demesure du Senso-ji, le brouhaha de Nakamise-dori, l’odeur des senbei grilles a la minute. Votre corps ne sait plus quelle heure il est, et c’est exactement l’etat dans lequel Tokyo devrait se decouvrir pour la premiere fois.

Apres-midi — Senso-ji & Nakamise-dori

Marchez jusqu’a Kaminarimon — la Porte du Tonnerre — et traversez la rue commercante de Nakamise-dori qui mene au temple Senso-ji. La rue est bordee d’echoppes vendant de tout, des baguettes artisanales a la glace au matcha, mais ce qu’il faut manger ici, c’est le taiyaki — un gateau en forme de poisson fourre a la pate de haricots rouges sucree, grille a la commande, croustillant a l’exterieur et fondant a l’interieur. Lia et moi en avons achete un chacun et les avons manges en marchant, ce qui est techniquement impoli au Japon mais pardonnable le premier jour quand l’odeur est impossible a ignorer.

Le Senso-ji lui-meme est le plus ancien temple de Tokyo, fonde en 645 apres J.-C., et il est magnifique meme au milieu de la foule de l’apres-midi. Achetez un omikuji pour ¥100 — si vous tirez un mauvais sort, attachez-le sur le portant metallique et laissez la malchance derriere vous. Lia a tire une grande benediction. Moi, une malediction. Elle ne me l’a toujours pas laisse oublier.

Soiree — Ueno & le marche d’Ameyoko

Prenez la ligne Ginza d’Asakusa a Ueno — cinq minutes, ¥180. Sortez dans le chaos maitrise du marche d’Ameyoko, une bande dense, bruyante et merveilleuse d’etals entasses sous les voies du JR. Les vendeurs crient les prix, les fruits de mer sont empiles sur la glace, et l’energie est l’exact oppose de tout ce que vous venez de vivre au Senso-ji. C’est l’autre visage de Tokyo — brut, commercial, vivant.

Parcourez le marche sur toute sa longueur, puis trouvez un izakaya dans l’une des rues laterales. Le genre avec des repliques en plastique des plats en vitrine et un rideau sur la porte. Asseyez-vous au comptoir, commandez des yakitoris — cuisse de poulet, peau de poulet, boulettes de tsukune — et une Asahi pression bien fraiche. Montrez le menu du doigt si besoin. Le cuisinier hochera la tete. C’est le diner.

Apres le diner, marchez vers l’etang Shinobazu dans le parc d’Ueno. La nuit, les lanternes autour de l’etang diffusent une lueur douce sur les feuilles de lotus, et le temple Bentendo sur son petit ilot est eclaire par en dessous. C’est calme ici — une bulle de quietude a dix minutes du chaos du marche. Lia et moi nous sommes assis sur un banc pendant vingt minutes sans presque rien dire. Le decalage horaire nous rattrapait. La ville etait immense et douce en meme temps. On est rentres a pied jusqu’a Asakusa et on a dormi du sommeil des nouveaux arrives.

Matin — Akihabara

Faites le check-out d’Asakusa et laissez vos bagages a l’hotel ou dans un casier a pieces. Prenez le Tsukuba Express d’Asakusa a Akihabara — environ cinq minutes, et vous emergez dans un Tokyo completement different. Akihabara, c’est du neon en plein midi, des immeubles de huit etages placardes de personnages d’anime, et le bip persistant des bornes d’arcade qui fuit par chaque porte. C’est excessif, c’est merveilleux, et ca n’a rien a voir avec le calme des temples que vous venez de quitter.

Le Tokyo neon — Akihabara le jour, Shinjuku la nuit, et la surcharge sensorielle qui rend cette ville addictive

Commencez par Super Potato — un magasin de jeux retro reparti sur plusieurs etages, bourre de consoles vintage, de cartouches et de bornes d’arcade des annees 80. Le dernier etage a des machines jouables ou vous pouvez glisser ¥100 dans un Street Fighter II et perdre contre un inconnu. Ensuite Mandarake pour les mangas et les objets de collection, et Club Sega pour les machines a griffes dont Lia est devenue discretement obsedee. Elle a gagne un petit Totoro en peluche a sa troisieme tentative. J’ai depense ¥800 et n’ai rien gagne. On n’en parle pas.

Midi — Dejeuner au Kanda Yabu Soba

Apres-midi — Shinjuku

Prenez la ligne JR Chuo de Kanda a Shinjuku — environ quinze minutes. Premier arret : le Tokyo Metropolitan Government Building. Prenez l’ascenseur jusqu’a l’observatoire du 45e etage. C’est gratuit, c’est calme les apres-midi de semaine, et par temps clair on voit le Mont Fuji. C’est la vue qui rend l’echelle de Tokyo reelle — quatorze millions de personnes qui s’etendent jusqu’a chaque horizon, et la montagne qui flotte au-dessus de la brume comme un tableau que quelqu’un aurait laisse dans le ciel.

Marchez vers le sud jusqu’a Shinjuku Gyoen — l’un des plus beaux jardins de Tokyo, et la raison pour laquelle il ne faut pas zapper Shinjuku malgre ce que la foule autour de la gare pourrait suggerer. L’entree a ¥500 vous ouvre des jardins japonais, anglais et francais, une serre, et le genre de calme qui vous fait oublier que vous etes au coeur de la plus grande metropole du monde. Lia et moi nous sommes assis dans l’herbe pres du bassin du jardin japonais pendant une heure a regarder les tortues. Parfois, la meilleure chose a faire dans une ville aussi intense, c’est rien du tout.

Soiree — Golden Gai & Omoide Yokocho

Faites le check-in a votre hotel de Shinjuku, douchez-vous, changez-vous, et sortez pour la soiree. Ce soir, c’est deux des rues les plus atmospheriques de Tokyo pour boire un verre, toutes les deux a distance de marche de la gare.

Commencez par Golden Gai — cinq ruelles etroites bourrees de plus de deux cents minuscules bars, chacun pouvant accueillir quatre a huit personnes. Le protocole : cherchez un bar avec la porte ouverte et une place libre. Certains font payer un couvert — generalement ¥500 a ¥2,000. D’autres non. Nous avons trouve le Bar Albatross, qui prend un couvert de ¥2,000 mais le merite avec d’excellents cocktails, un lustre dans une piece de la taille d’un placard, et un barman qui nous a demande d’ou on venait avant de nous preparer quelque chose hors carte au yuzu et au whisky.

Apres Golden Gai, marchez jusqu’a Omoide Yokocho — la Ruelle des Souvenirs — de l’autre cote de la gare de Shinjuku. De minuscules bars a yakitori bordent des ruelles etroites remplies de fumee de charbon. Asseyez-vous au comptoir, commandez des brochettes de poulet et une biere, et regardez le maitre grillardin travailler. Les ruelles sont assez etroites pour toucher les deux murs. La fumee est assez epaisse pour la gouter. C’est ici que se termine le deuxieme jour — repus, legerement emechees, et completement amoureux de Tokyo.

Matin — Marche exterieur de Tsukiji

Le marche de gros a demenage a Toyosu il y a des annees, mais le marche exterieur de Tsukiji est toujours la, et il est magnifique. Arrivez a 9h — assez tard pour que les etals soient bien ouverts et les planches chaudes, assez tot pour etre en avance sur les groupes de touristes. Les vendeurs de tamagoyaki retournent des omelettes sucrees sur de longues poeles rectangulaires, des brochettes de fruits de mer gresillent sur le charbon, et l’air sent la coquille Saint-Jacques grillee et le the vert torrefie.

Le marche exterieur de Tsukiji a 9h — le petit-dejeuner de fruits de mer qui ruine tous les autres petits-dejeuners pour le reste de votre vie

Parcourez d’abord le marche sans rien acheter. Reperage — les stands de tamagoyaki, les vendeurs de fruits de mer grilles, les boutiques de couteaux japonais qui coutent plus cher que votre vol. Puis revenez sur vos pas et mangez. Une brochette de calamar grille ici. Un tamagoyaki la. Un cornet d’oursin frais si vous vous sentez audacieux. Lia et moi avons grignote pendant quarante-cinq minutes avant de nous asseoir pour le vrai repas.

Midi — Shibuya

Prenez la ligne Hibiya de Tsukiji a Shibuya — environ vingt minutes. Sortez de la gare et vous voila immediatement au carrefour de Shibuya, l’intersection la plus photographiee du monde. Attendez que le feu change. Regardez deux mille personnes descendre du trottoir simultanement depuis cinq directions differentes sans jamais se percuter. Puis traversez-le vous-meme. C’est mieux de l’interieur que d’en haut.

Remontez Dogenzaka vers les love hotels et les restaurants de ramen — les deux choses que Dogenzaka fait mieux que n’importe ou ailleurs a Tokyo. Le dejeuner, c’est tsukemen chez Dogenzaka Manmosu — des nouilles epaisses servies froides avec un bouillon de trempage riche et concentre a cote. On trempe, on slurpe, et on comprend pourquoi le tsukemen a son propre culte separe du ramen classique.

Apres-midi — Meiji Jingu & parc de Yoyogi

Prenez la ligne Yamanote un arret de Shibuya a Harajuku. Passez sous l’immense torii et engagez-vous dans l’allee forestiere qui mene au sanctuaire Meiji Jingu. Le gravier crisse sous les pieds, les arbres se referment au-dessus de vos tetes, et en trois minutes vous avez quitte la ville. C’est la transition la plus impressionnante de Tokyo — du chaos sensoriel de Harajuku au silence d’une foret ancienne en l’espace d’une courte marche.

L’allee forestiere du Meiji Jingu — trois minutes du chaos de Harajuku au calme ancestral

Au hall principal, achetez une tablette en bois ema pour ¥500 et ecrivez un voeu. La tradition est shinto — on ecrit sa priere, on l’accroche au portant, et on la laisse pour les kami. Lia et moi en avons ecrit une chacun. Je ne vous dirai pas ce que nous avons souhaite, mais je vous dirai que se tenir ensemble devant le portant, lire les voeux d’autres personnes en une douzaine de langues — sante, amour, resultats d’examens, paix dans le monde — c’est un de ces petits moments qui restent en vous plus longtemps que n’importe quel monument.

Apres le sanctuaire, traversez le parc de Yoyogi. Le week-end, il y a des artistes de rue, des musiciens et des cosplayers. Les apres-midi de semaine, ce ne sont que des couples sur des couvertures, des joggers sur les allees, et un promeneur occasionnel avec six petits chiens tenus par une seule laisse. Trouvez un banc pres du bassin. Asseyez-vous. Vous l’avez merite — trois jours a Tokyo, et vous n’avez fait qu’effleurer la surface.

Soiree — Nonbei Yokocho

Retournez a Shibuya pour un dernier arret : Nonbei Yokocho — la Ruelle des Ivrognes — deux voies de minuscules bars nichees derriere les voies ferrees. C’est le cousin plus discret et moins celebre de Golden Gai, et pour les couples c’est mieux — plus intime, moins performatif, et les bars sont encore plus petits. Trouvez-en un avec deux places libres, commandez un verre, et laissez la soiree se terminer doucement.

Ramen de fin de soiree a Shinjuku — le bol qui cloture chaque bonne journee a Tokyo