Malmö est la ville la plus surprenante de Suède. Autrefois port industriel défini par ses chantiers navals et l’odeur du métal soudé, elle s’est réinventée autour du Turning Torso — l’immeuble le plus haut de Scandinavie, vrillé au-dessus du port occidental comme une colonne vertébrale en pleine rotation — et l’énergie créative ne s’est jamais arrêtée. La transformation est visible partout : d’anciens entrepôts reconvertis en studios de design, des quais abandonnés transformés en plateformes de baignade, une silhouette urbaine qui plaide pour l’avenir tandis que la vieille ville s’accroche au passé avec ses pavés et ses clochers de cuivre.
Le centre historique autour de la place Lilla Torg est intime et généreux, avec des restaurants qui débordent sur les trottoirs et une énergie de samedi matin qui évoque davantage la Méditerranée que la Scandinavie. Möllevångstorget, quelques rues plus au sud, abrite l’un des marchés alimentaires les plus diversifiés de Suède — boulangeries du Moyen-Orient côtoyant des stands de street food thaïlandais et un marchand de falafel kurde qui peaufine sa recette depuis vingt ans. Je me suis promené à Möllevången lors de trois visites différentes et j’ai à peine gratté la surface. Venant du Mexique, où la culture des marchés est sacrée, j’ai reconnu quelque chose de familier dans le bruit, l’abondance et la règle tacite selon laquelle la meilleure nourriture n’est jamais dans l’établissement le plus chic.
Le pont de l’Øresund relie Malmö à Copenhague en trente minutes, et la pollinisation croisée entre les deux villes est constante — les Danois font la navette vers Malmö pour les loyers moins chers, les Suédois traversent pour la vie nocturne, et l’échange culturel a produit quelque chose qu’aucune des deux villes n’aurait pu construire seule. Mais Malmö mérite plus qu’une excursion d’une journée. Les plages de Ribersborg s’étirent le long de la côte avec le Kallbadhuset, un établissement de bains en plein air vieux d’un siècle où l’on alterne entre le sauna et la Baltique dans un rituel que les Suédois prennent aussi au sérieux que les Français prennent le vin. Je l’ai fait en mars. L’eau était à quatre degrés. Je ne me suis jamais senti aussi vivant, ni aussi convaincu que les Scandinaves fonctionnent sur une fréquence différente du reste d’entre nous.
La scène gastronomique — portée à parts égales par l’immigration et l’ambition — dépasse largement ce que la taille modeste de la ville laisse présager. Malmö compte plus de restaurants par habitant que Stockholm, et les meilleurs puisent dans les cinquante nationalités de la ville sans les aplatir en une fusion uniforme. Un repas ici peut se composer de canard de Scanie suivi d’un knafeh palestinien, et la combinaison fait parfaitement sens parce que Malmö est une ville qui a appris à porter plusieurs identités sans contradiction.
Les parcs sont généreux — Slottsparken et Kungsparken ceinturent l’ancien château d’une ceinture verte qui évoque la campagne plutôt que la ville — et les infrastructures cyclables feraient pleurer d’envie n’importe quel Parisien. Malmö a été conçue pour les vélos bien avant que ce soit à la mode, et le terrain plat signifie que même le visiteur le plus paresseux peut parcourir toute la ville en un après-midi sans transpirer.
Quand y aller : De mai à septembre pour la vie en extérieur et les plages. Le Festival de Malmö en août est le plus grand festival gratuit de Scandinavie. L’hiver est calme, mais le marché de Noël de Lilla Torg est véritablement chaleureux.