Province de Gyeonggi

Nous sommes arrivés à la gare de Suwon un samedi matin fin octobre, éjectés de Séoul par un train de banlieue si bondé de familles et de randonneurs qu’avec Lia nous avons dû nous plaquer contre les portes pendant quarante minutes. Le temps d’émerger dans la lumière dorée et pâle du bassin de Gyeonggi, j’avais déjà oublié que nous n’étions qu’à une heure de la capitale.

Hwaseong et le poids des murailles

La forteresse surgit de la ville d’une manière qui ne fait aucun sens architectural pour un oeil français — elle continue, tout simplement, rempart de pierre après rempart de pierre, par-dessus les toits et les crêtes, indifférente aux immeubles qui ont poussé à sa base. Hwaseong fut construite dans les années 1790 sous le roi Jeongjo, et les murailles conservent cette logique joseon si particulière : défensive, cérémonielle, et pourtant intime à la fois.

J’ai fait le tour complet des 5,7 kilomètres de remparts en partant de Janganmun, la porte nord, qui donne sur un marché de rue où l’on vend des hotteok — d’épaisses crêpes sucrées gorgées de sucre brun et de cannelle, cuites sur une planque en fonte à même la rue Jeongjo-ro. L’odeur vous accompagne jusqu’à la première montée. Depuis la tour de guet nord-est, Banghwasuryujeong, les ginkgos en contrebas avaient viré au curcuma, et la ville s’étendait dans toutes les directions jusqu’à se dissoudre dans la brume d’automne. Je suis resté là plus longtemps que prévu.

Les tombeaux royaux de 융릉 (Yungneung)

Ce qui m’a surpris — ce qui m’a vraiment pris au dépourvu — c’est le silence aux tombeaux royaux de Yungneung et Geonneung, à une demi-heure au sud de Suwon en direction de la ville de Hwaseong. Je m’attendais à un site touristique. J’ai trouvé à la place une forêt de pins assez dense pour étouffer entièrement le bruit de la circulation, un chemin cérémoniel de dalles usées, et deux tertres funéraires qui se dressaient de la terre avec la dignité tranquille de quelque chose qui se tient au même endroit depuis deux cents ans. Les tombeaux sont le lieu de repos du Prince héritier Sado et de son épouse — un personnage dont l’histoire est l’une des plus tragiques de la dynastie Joseon — et l’endroit porte cette histoire dans son silence.

Lia s’est assise sur un banc de pierre près de l’enceinte du sanctuaire intérieur et a dit que ça lui évoquait davantage un parc au sens français — un paysage conçu pour la contemplation — que tout ce qu’elle avait imaginé trouver en Corée.

Nous avons mangé après dans le petit bourg voisin : du soondubu jjigae, un ragoût de tofu soyeux arrivant encore bouillonnant dans sa marmite en terre cuite, le bouillon rouge brique de gochugaru avec des effluves d’anchois et de sésame.

Quand y aller : Mi-octobre à début novembre pour le feuillage automnal à Hwaseong comme aux tombeaux royaux. La floraison des cerisiers au printemps — de fin mars à mi-avril — est la seule rivale pour la qualité de la lumière.