Sentosa

Sentosa, c’est le terrain de jeu de Singapour, et je le dis sans condescendance. Une île de 500 hectares reliée au continent par un pont, un téléphérique et un monorail, qui concentre une densité improbable d’expériences dans un espace qu’on traverse à pied en vingt minutes. Universal Studios Singapore ancre l’extrémité resort, et ses attractions sont vraiment excellentes — les montagnes russes de Battlestar Galactica, l’une suspendue, l’autre assise, fonctionnent en parallèle dans une configuration de duel qui m’a brièvement donné l’impression d’être un adolescent, ce qui est soit le plus grand compliment que je puisse formuler, soit un aveu que je ne devrais pas faire publiquement.

Mais Sentosa réserve aussi des surprises plus discrètes que la plupart des visiteurs ratent. Le sentier Southern Ridges relie des passerelles dans la canopée de la forêt à des vues sur le port, et la transition entre le bruit des parcs d’attractions et le chant des oiseaux dans la canopée est si abrupte qu’elle ressemble à un bug dans la simulation. Fort Siloso conserve une installation militaire de l’époque coloniale avec des tunnels et des bunkers à explorer — nous avons passé une heure à parcourir les fortifications, à lire des textes sur la chute de Singapour en 1942, et le poids de cette histoire pesait lourd face à l’ambiance de fête balnéaire à quelques centaines de mètres de là.

Les plages — Palawan, Siloso et Tanjong — sont artificielles mais bien entretenues, avec du sable importé d’Indonésie et une eau nettoyée à un standard qui satisfait même le baigneur le plus méfiant. Je suis du sud de la France. Je connais les plages. Ce ne sont pas les Calanques. Mais elles sont agréables, l’eau est chaude, et le fait qu’une cité-État de six millions d’habitants soit parvenue à produire une expérience balnéaire convenable sur une île militaire reconvertie relève du miracle.

Nous avons passé un après-midi au Tanjong Beach Club, qui réussit à faire penser à un beach club balinais transplanté dans une cité-État — chaises longues blanches, cocktails, DJ discret — puis nous avons marché jusqu’au point le plus méridional de l’Asie continentale, marqué par un petit pont suspendu et une plateforme d’observation. Je me suis arrêté là à regarder vers le sud, vers l’Indonésie, en pensant à la façon dont cette minuscule île, à peine un point sur la carte, s’était transformée en quelque chose que le reste du monde traverse des océans pour venir voir. Le panneau disait “Point le plus méridional de l’Asie continentale.” Ça semblait plus significatif que ça ne l’aurait dû.

Le téléphérique depuis Mount Faber est l’arrivée la plus spectaculaire — la cabine monte au-dessus du port, les porte-conteneurs font la queue en bas, la skyline de la ville s’éloigne derrière vous, et pendant cinq minutes on est suspendu entre le continent et l’île dans une boîte de verre qui donne l’impression d’un système de transport conçu par quelqu’un qui fait aussi des installations artistiques. Prenez-le au coucher du soleil si vous pouvez. La lumière fait des choses extraordinaires sur l’eau.

Quand y aller : Toute l’année. La semaine est nettement moins fréquentée que le week-end. Achetez vos billets Universal Studios en ligne pour éviter les files d’attente. Le téléphérique depuis Mount Faber offre l’arrivée la plus belle — et le trajet retour le soir donne sur un port illuminé qui justifie à lui seul le prix du billet.