Guanajuato, c’est ce qui arrive quand on construit une ville coloniale de mines d’argent dans un ravin et qu’on laisse quatre siècles de couleur et de chaos s’accumuler. Les maisons grimpent les flancs des collines en strates de rose, jaune, ocre et vert. Les rues — beaucoup d’entre elles d’anciens lits de rivière, maintenant des tunnels — serpentent sous terre avant de vous recracher sur une place que vous n’attendiez pas. Les étudiants de l’université remplissent les callejones la nuit, chantant des estudiantinas en costume médiéval. Toute la ville ressemble à un décor de théâtre que quelqu’un a oublié de démonter, et puis des gens se sont installés.
J’ai visité pour la première fois lors d’un road trip depuis Mexico avec des amis, prévoyant de rester deux nuits. Nous sommes restés cinq. Guanajuato a cette qualité — elle est assez petite pour être parcourue à pied en une matinée mais assez profonde pour vous retenir une semaine. Le Jardín de la Unión, la place centrale, est l’un des espaces publics les plus agréables du Mexique : ombragé par des lauriers, cerné de cafés, avec un murmure constant de conversation et de musique qui commence vers midi et ne s’arrête pas avant bien après minuit.
Ce dont je me souviens
Le Callejón del Beso — la Ruelle du Baiser — est l’endroit le plus photographié de la ville, et j’admets que la légende est charmante : deux balcons si proches que des amoureux de familles rivales pouvaient s’embrasser par-dessus le vide. La réalité est une ruelle étroite bourrée de touristes. Allez-y à 7h du matin ou passez votre chemin. La ville a de meilleures ruelles sans la foule.
L’Alhóndiga de Granaditas est un entrepôt à grains devenu le site d’une des batailles décisives de l’indépendance mexicaine. Les fresques à l’intérieur, de José Chávez Morado, sont extraordinaires. Le musée est l’un des meilleurs musées d’histoire régionale du pays. La plupart des visiteurs le zappent pour le musée des momies — c’est leur perte.
Le Museo de las Momias est exactement ce que son nom indique : des corps naturellement momifiés exhumés du cimetière local, exposés dans des vitrines. C’est macabre, fascinant, et très mexicain dans son rapport à la mort. Pas pour tout le monde. Moi, j’ai trouvé ça captivant.
Le monument de la Pípila au-dessus de la ville vous offre la vue — la palette complète des couleurs de la ville étalée en contrebas, la Basílica au centre, les montagnes derrière. Montez-y au coucher du soleil. La lumière est exceptionnelle.
Manger et boire
La street food ici est la cuisine des hauts plateaux du centre du Mexique à son meilleur. Les enchiladas mineras — des tortillas trempées dans une sauce guajillo, farcies au fromage, garnies de pommes de terre et de carottes — sont la spécialité locale. Trouvez-les au Mercado Hidalgo, une halle de marché porfirienne en fer et verre qui est l’un des plus beaux bâtiments de marché du pays.
La scène café est dynamique, portée par les étudiants. Le Café Tal sur le Jardín est mon endroit habituel — bon espresso, une terrasse, et le genre d’observation des passants qui vous donne l’impression d’être dans un roman. Les bars à mezcal dans les callejones sont petits, tamisés, et sérieux dans leur approche des spiritueux.
Le Festival Internacional Cervantino, qui se tient chaque année en octobre, transforme la ville en festival d’arts du spectacle qui attire le théâtre, la danse et la musique de tout le monde hispanophone. Si vos dates coïncident, allez-y. La ville en période de festival est électrique.
Quand y aller : D’octobre à avril. Le Cervantino en octobre est le point d’orgue. Les étés sont pluvieux mais la ville est plus calme et moins chère. L’altitude (2 000 mètres) maintient des températures modérées toute l’année — prenez une veste pour les soirées.