Galway
"Là où la musique ne s'arrête jamais et où la pluie n'a presque aucune importance."
Galway est la ville que le reste de l’Irlande rêverait d’être les jours de grâce. Le Quartier Latin est un lacis de ruelles pavées, de devantures peintes et de pubs où les sessions de musique traditionnelle commencent l’après-midi et ignorent souverainement l’heure de fermeture. Les musiciens de rue occupent Shop Street et Quay Street — violoneux, chanteurs de sean-nós, un homme qui joue des cuillères — et le niveau est étonnamment élevé. J’ai passé un après-midi assis sur les marches près de l’Arche Espagnole, à écouter un violoniste qui aurait pu remplir des salles de concert, jouant pour quelques pièces et le pur plaisir de la chose. Cette générosité d’esprit définit Galway.
La musique et le Quartier Latin
La session est le battement de cœur de Galway. Au Tigh Coilí, au Tigh Neachtain et au Crane Bar, des musiciens se retrouvent sans arrangement préalable pour jouer du trad — reels, jigs, slow airs — avec cette intensité sans effort apparent qui ne vient que d’une vie entière de pratique. Pas de scène, pas de micro, aucune frontière entre l’interprète et l’auditoire. On s’assoit avec sa pinte à cinquante centimètres d’un joueur de concertina et la musique s’enroule autour de vous comme une météo. Ayant grandi avec la musique folk bretonne en France, j’ai reconnu immédiatement la profondeur de cette tradition : elle se joue non pour les touristes, mais pour la musique elle-même.
La cuisine et la mer
La scène gastronomique dépasse largement la taille de la ville : huîtres de Clarinbridge, chowder de fruits de mer qui confine à l’expérience religieuse, marché de producteurs le samedi à l’église St. Nicholas qui attire la moitié du comté. L’Arche Espagnole marque l’endroit où Galway commerçait avec la péninsule ibérique depuis des siècles, et le Claddagh — l’ancien village de pêcheurs de l’autre côté de la rivière — a donné au monde son célèbre anneau. J’ai mangé les meilleures huîtres de ma vie chez Moran’s on the Weir, ouvertes quelques minutes avant d’être servies, accompagnées d’une pinte de stout et du vent de l’Atlantique.
Galway est aussi la porte d’entrée vers le Connemara et les îles d’Aran — l’Ouest sauvage et irlandophone où le paysage devient ancestral et où les murets de pierre courent jusqu’à l’horizon. La ville elle-même est assez petite pour se parcourir à pied en une heure, mais assez riche pour vous retenir des jours entiers.
Quand y aller : Juillet pour le Festival International des Arts de Galway et les courses hippiques. Septembre pour le Festival des Huîtres. N’importe quand pour la musique — les sessions tournent toute l’année, par beau temps comme par mauvais, et à Galway c’est presque toujours mauvais.