Hawai'i

Hawai’i souffre de son propre succès. La version resort — tours de Waikiki, buffets de luau, survols en hélicoptère — a si complètement colonisé l’imaginaire collectif que la plupart des gens arrivent sans aucune idée de ce que les îles sont réellement. Ce qu’elles sont est extraordinaire : la masse terrestre la plus isolée de la planète, née de points chauds volcaniques au fond de l’océan, abritant des écosystèmes qui n’existent nulle part ailleurs, façonnée par une culture polynésienne qui a navigué des milliers de kilomètres en plein océan en lisant les étoiles et la houle. Les vacances balnéaires, c’est très bien. Le vrai Hawai’i est quelque chose de bien plus intéressant.

Chaque île est un pays différent. O’ahu a Honolulu, le surf hivernal de la North Shore, et la Windward Coast où les montagnes Ko’olau plongent dans la mer en parois verticales d’un vert si intense qu’on dirait la scène d’ouverture d’un film sur le paradis. Maui a le Haleakalā, un volcan bouclier dont le sommet trône au-dessus des nuages à trois mille mètres — on monte en voiture dans le noir, on regarde le lever du soleil peindre le cratère de rouges et d’ors, et l’on comprend pourquoi les Hawaïens le considéraient comme sacré. La Big Island a de la lave active, le Mauna Kea coiffé de neige, des plages de sable noir et les cascades de la côte de Hamakua. Kaua’i a la Nā Pali Coast, tout simplement l’un des plus beaux tronçons de littoral de la planète — accessible uniquement par bateau, hélicoptère ou un sentier de dix-huit kilomètres le long de falaises qui tombent de trois cents mètres dans le Pacifique.

La cuisine a évolué bien au-delà du cliché du plate lunch, même si un bon plate lunch — porc kalua, salade de macaroni, riz, mangé dans un récipient en polystyrène au bord de la route — reste l’un des grands repas réconfortants. La cuisine hawaïenne moderne puise dans les traditions japonaises, philippines, portugaises et hawaïennes autochtones, dans des combinaisons que personne d’autre n’a songé à tenter. Des poke bowls au comptoir d’une station-service à Kailua-Kona. Des malasadas chez Leonard’s à six heures du matin. Un menu dégustation dans un restaurant farm-to-table à Wailea qui s’approvisionne dans un rayon de trente kilomètres. L’éventail est immense.

Quand partir : Toute l’année, mais avril à juin et septembre à novembre évitent les deux pics touristiques et offrent le meilleur équilibre entre météo et tarifs. L’hiver (novembre à février) apporte les plus grosses vagues sur les côtes nord et la saison d’observation des baleines. L’été est le plus calme pour les activités nautiques.

Ce que la plupart des guides se trompent : Ils traitent Hawai’i comme une destination unique. Ce n’en est pas une. Chaque île mérite son propre voyage. Tenter de sauter d’île en île entre trois ou quatre en une semaine est le moyen le plus sûr de ne rien voir correctement. Choisissez une ou deux îles, restez plus longtemps, allez plus en profondeur. Prenez les routes secondaires. Parcourez les sentiers qui ne figurent pas dans le guide. Le Hawai’i qui existe au-delà de la clôture du resort est celui qui vaut le voyage.