Il y a un panneau à la pointe sud de la péninsule du Sinaï qui indique l’endroit exact où la mer Rouge devient le golfe d’Aqaba. Je me suis arrêté devant lui un jeudi matin de novembre, le vent venant de l’eau assez fort pour s’y appuyer, et j’ai ressenti l’embarras particulier d’une personne qui a voyagé loin pour voir quelque chose qu’on ne peut pas vraiment regarder — seulement entrer dedans.
La confluence
Nous avons roulé vers le sud depuis Charm el-Cheikh par la route qui traverse le parc national, en passant devant les marais salants blancs de la lagune de Malaha où des flamants roses se tiennent si immobiles qu’ils semblent posés là par quelqu’un. La route se termine sur un parking et il n’y a ensuite que sable, calcaire et les deux étendues d’eau qui se pressent l’une contre l’autre dans des couleurs qui ne devraient pas coexister — la mer Rouge courant en turquoise verdâtre, le golfe tranchant en indigo sombre à quelques mètres à peine. Lia s’est tenue au bord là où les courants se rencontrent et a dit que cela ressemblait à une carte qui n’avait pas fini de se charger. Elle avait raison.
Le phénomène a un nom — la halocline — mais le nom ne prépare pas à regarder deux houles avancer l’une vers l’autre et simplement s’arrêter, comme si chacune respectait une frontière invisible que l’autre a tracée.
Sous la surface
Nous avons loué masques et palmes au kiosque près du Shark Observatory — une plateforme en béton en porte-à-faux au-dessus du tombant, là où la paroi du récif plonge de soixante mètres sans prévenir. J’ai fait du snorkeling dans les Caraïbes, en Thaïlande, aux Maldives. Rien ne m’avait préparé à Ras Mohammed. Le corail y est intact d’une façon qui paraît presque historique : des massifs de corail corne de cerf sans dommage, des bénitiers géants s’ouvrant et se fermant avec une confiance tranquille, un napoléon de la taille d’un petit chien dérivant sans daigner me reconnaître.
L’inattendu, c’était le silence. Sous l’eau, il y a toujours un sifflement et un crépitement ambiants de la vie du récif, mais à la paroi, dans la colonne d’eau ouverte au-dessus du tombant, il y a un silence de profondeur qui se perçoit dans la poitrine plutôt que dans les oreilles. Quand j’ai refait surface, Lia était déjà de retour sur les rochers, en train d’écrire quelque chose dans son carnet, le sel séchant blanc sur ses épaules.
Marges pratiques
Le parc se fait techniquement en excursion à la journée depuis Charm — quarante kilomètres, route facile — mais la qualité de la lumière en début de matinée, avant que les cars des hôtels de villégiature n’arrivent, justifie l’effort de partir à sept heures. Nous avons eu la plateforme du Shark Observatory entièrement pour nous pendant près d’une heure. À dix heures et demie, c’était bondé.
Quand y aller : D’octobre à avril offre les températures les plus confortables et la meilleure visibilité sous-marine, avec une eau assez chaude pour du snorkeling prolongé ; éviter juillet et août quand la chaleur est extrême et que le flux touristique atteint son pic.