Tamarindo

Tamarindo est le village de surf qui a grandi sans perdre son âme. La plage est longue et dorée, les vagues sont assez régulières pour les débutants et assez intéressantes pour les surfeurs expérimentés, et la rue principale a évolué des bars à routards pour intégrer des restaurants vraiment excellents sans abandonner le code vestimentaire pieds nus et boardshort. On surfait le matin, on mangeait du ceviche le midi, et on regardait le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs qui semblaient se faire concurrence. Vivant à Puerto Escondido, j’ai des exigences élevées en matière de villages de surf. Tamarindo les satisfait — pas pour les vagues, plus douces que celles d’Oaxaca, mais pour la facilité de l’endroit, la façon dont le village enveloppe la plage et la plage enveloppe la journée.

Le surf à Tamarindo casse sur un fond sablonneux, ce qui le rend indulgent — les chutes se font dans l’eau, pas sur le récif. La régularité est ce qui attire les gens : les vagues arrivent avec la fiabilité d’un train de banlieue, poitrine à tête la plupart des jours, dévidant à gauche et à droite à travers la baie. Les premières heures du matin sont les plus calmes, avant que le vent offshore se lève et que l’eau devienne agitée. Le Witch’s Rock Surf Camp donne des cours pour débutants qui les mettent debout en moins d’une heure, et les surfeurs plus expérimentés dérivent vers le nord le long de la plage pour trouver des pics moins fréquentés.

L’estuaire jouxtant le village abrite des crocodiles qui apparaissent avec une régularité saisissante. On a pris un tour en bateau à marée basse et on les a vus se prélasser sur les bancs de boue avec l’indifférence de créatures qui sont là depuis bien plus longtemps que les surf shops. Des crocodiles américains — certains de quatre mètres — immobiles sauf pour un battement de paupières lent et occasionnel. Le système de mangroves accueille des hérons, des ibis et des spatules rosées, et le contraste entre ce marais primordial et les studios de yoga à cent mètres de là est l’un des charmes sous-estimés de Tamarindo.

Playa Grande, à un court trajet au nord en traversant l’estuaire, offrait des vagues plus grosses et des tortues luth venant pondre en saison. La plage fait partie du Parc National Marin Las Baulas, et d’octobre à février les plus grandes tortues marines du monde se hissent sur le sable la nuit pour pondre leurs œufs. Les visites guidées sont soigneusement encadrées — lampes de poche à lumière rouge filtrée, silence, distance respectueuse — et regarder une tortue luth de la taille d’une petite voiture creuser son nid et déposer ses œufs est l’une de ces rencontres avec la faune sauvage qui réorganisent votre sens de l’échelle.

Playa Avellanas, à vingt minutes au sud par un chemin de terre qui met à l’épreuve la suspension de la voiture de location, avait moins de monde et un restaurant de plage fameux — Lola’s — où les tacos au poisson justifiaient le voyage et le cochon résident (ou plutôt la succession de cochons résidents, tous prénommés Lola) déambulait entre les tables. La scène gastronomique de Tamarindo proprement dite a mûri : Pangas Beach Club sert d’excellents fruits de mer sur le sable, Dragonfly propose une fusion asiatique-latine qui fonctionne mieux qu’elle ne le laisse supposer, et le marché du jeudi soir rassemble des producteurs locaux qui vendent de tout, de la sauce piquante artisanale au thon fraîchement pêché.

Quand y aller : De décembre à avril, c’est la saison sèche avec un surf régulier et un soleil fiable. Les meilleures vagues sont de septembre à novembre. La saison verte apporte des pluies l’après-midi, moins de monde et des prix plus bas. La ponte des tortues à Playa Grande se déroule d’octobre à février. Les couchers de soleil sont spectaculaires toute l’année.