Vancouver

Vancouver est scandaleusement belle, et je le dis en tant que quelqu’un qui a vécu à Mexico — une ville qui offre beaucoup de choses mais qui ne prétend jamais que la nature fait partie du contrat. À Vancouver, la nature, c’est tout le contrat. Les montagnes du North Shore se dressent directement derrière le centre-ville, enneigées bien après juin, si proches qu’elles ressemblent à un décor de cinéma que quelqu’un aurait oublié d’enlever après le tournage. L’océan Pacifique enveloppe le bord occidental de la ville, et par temps clair — ce qui arrive plus souvent que la réputation pluvieuse de Vancouver ne le laisse entendre — l’horizon s’étend jusqu’à l’île de Vancouver et au-delà.

Le Stanley Park est le chef-d’œuvre de la ville : mille acres de vieille forêt, des cèdres plus hauts que des immeubles d’appartements, à quelques minutes des tours de verre de Coal Harbour. La promenade qui ceinture le parc — dix kilomètres de chemin au bord de l’eau — est l’une des plus belles promenades urbaines au monde, et la parcourir à vélo un soir d’été, avec les montagnes qui virent au rose et les cargos ancrés dans English Bay, on comprend pourquoi les gens acceptent les prix de l’immobilier à Vancouver. Ils paient pour une vue que la plupart des villes ne peuvent offrir à aucun prix.

La gastronomie

La scène gastronomique reflète la position de Vancouver sur le Pacifique d’une façon qu’aucune autre ville canadienne ne peut égaler. Les sushis sont les meilleurs d’Amérique du Nord en dehors du Japon — et des amis japonais me l’ont confirmé à contrecœur, ce qui est la seule confirmation qui vaille. Le Tojo’s, le restaurant qui prétend avoir inventé le California roll, sert un omakase qui ne semblerait banal à Ginza que parce qu’il y aurait parfaitement sa place. Richmond, la banlieue au sud de la ville, est une destination de cuisine chinoise si authentique que des touristes prennent l’avion depuis Hong Kong pour y manger. Le dim sum chez Dynasty ou Chef Tony rivalise avec ce qu’on trouve à Kowloon, et les marchés nocturnes d’été offrent une surcharge sensorielle de saucisses taïwanaises, de takoyaki et de glace pilée à la mangue qui vous transporte de l’autre côté du Pacifique.

Le marché public de Granville Island regorge de produits locaux — saumon sauvage, cerises de l’Okanagan, fromages artisanaux de la Fraser Valley — et les food trucks le long de son périmètre servent de tout, des dosas indiennes au karaage japonais. La scène des microbrasseries a explosé le long de Brewery Creek dans l’est de Vancouver, où une douzaine de taprooms sont à distance de marche les uns des autres, servant des IPAs qui bénéficient de l’eau de montagne et des températures douces de la côte.

Les quartiers

Les pavés et les briques de Gastown préservent le passé le plus ancien de Vancouver — l’horloge à vapeur sur Water Street est incontournable pour les touristes, mais les restaurants et les bars à cocktails du quartier méritent la visite à eux seuls. Les plages de Kitsilano font face aux montagnes de l’autre côté d’English Bay, et ses habitants ont élevé la vie en plein air au rang de philosophie. Commercial Drive — « the Drive » — est l’artère bohème de Vancouver : cafés italiens à côté de restaurants éthiopiens à côté de disquaires vintage, le genre de rue qui résiste à la gentrification par la seule force de sa personnalité.

Chinatown, l’un des plus grands d’Amérique du Nord, est en transition — de nouveaux immeubles pressent contre les bâtiments historiques — mais le Jardin classique chinois Dr. Sun Yat-Sen reste l’un des espaces les plus paisibles de la ville, un jardin de style Ming qui pourrait vous transporter à Suzhou si vous fermez les yeux sur les tours de condos alentour. Les montagnes se profilent toujours à l’arrière-plan, depuis chaque quartier, vous rappelant à quel point la nature sauvage est proche — Grouse Mountain est à trente minutes en voiture du centre-ville, et le sentier Grouse Grind punit les jambes avec 2 800 marches de dénivelé positif que les habitants traitent comme une simple activité d’après-travail.

Quand y aller : De juin à septembre pour des journées chaudes et sèches. La saison de ski à Whistler et dans les stations locales court de décembre à mars. Attendez-vous à de la pluie d’octobre à avril — les Vancouvérois ne s’en rendent même plus compte. La saison des cerisiers en fleur, à la fin mars, est discrètement spectaculaire.