Tasmanie

La Tasmanie se trouve à deux cents kilomètres au sud de l’extrémité sud-est du continent australien, séparée par les eaux agitées du détroit de Bass et reliée au reste du pays par un vol d’une heure qui donne, à l’atterrissage, l’impression d’être arrivé dans une nation entièrement différente. Près de la moitié de l’île est protégée sous forme de parcs nationaux et de réserves — une proportion sans équivalent dans aucun État australien — et le résultat est un paysage où la nature sauvage n’est pas une caractéristique mais la condition dominante. Des forêts tropicales anciennes, des plateaux alpins, des littoraux déserts et des rivières qui coulent sombres de tanins à travers des vallées où les arbres n’ont jamais été abattus — la Tasmanie est l’Australie dans son état le plus primordial.

Cradle Mountain, dans le nord-ouest de l’île, en est l’image emblématique : un pic dentelé de dolérite qui se reflète dans les eaux immobiles du lac Dove, entouré d’anciens pins crayon qui poussent à un rythme mesuré en millimètres par an et de landes de button grass qui se dorent en automne. La boucle du lac Dove longe le rivage en un circuit de deux heures environ et offre la montagne sous tous ses angles — menaçante sous les nuages, nette contre un ciel bleu, mirée dans une eau si tranquille qu’elle semble peinte. C’est aussi l’extrémité nord de l’Overland Track, la plus célèbre randonnée de plusieurs jours de Tasmanie, une traversée de soixante-cinq kilomètres à travers landes alpines, forêt tropicale et forêts d’eucalyptus jusqu’au lac St Clair au sud. Le sentier s’étale sur six jours et traverse un territoire qui paraît véritablement reculé — pas de routes, pas de réseau mobile, juste le chemin, le temps et le paysage ancestral qui se déploie à chaque virage.

Au sud, Hobart ancre l’île avec un front de mer qui parvient à être à la fois port de travail et quartier culturel. Le marché de Salamanca envahit chaque samedi matin les entrepôts de grès le long du port avec des étals proposant des fromages locaux, des viandes fumées, du miel sauvage, de la céramique artisanale et le genre de pain au levain pour lequel les gens font la queue par un temps qui dissuaderait les Australiens du continent de sortir. Le front de mer s’étire le long de Sullivan’s Cove, où les bateaux de pêche déchargent aux côtés de restaurants qui servent la pêche du matin, et la montagne — kunanyi/Mont Wellington — s’élève derrière la ville jusqu’à 1 271 mètres, son sommet souvent saupoudré de neige tandis que le port en contrebas baigne dans le soleil.

MONA — le Musée d’Art Ancien et Nouveau — est creusé dans la paroi d’une falaise sur les rives de la Derwent et accessible en ferry depuis le centre-ville. Il est, par conception, délibérément provocateur : un labyrinthe souterrain d’art allant de momies égyptiennes antiques à des installations contemporaines explorant la mort, le sexe et la nature de la conscience. L’expérience est déstabilisante, parfois inconfortable, et entièrement différente de tout autre musée du pays. Son propriétaire, le joueur professionnel David Walsh, l’a qualifié de “Disneyland adulte et subversif”, ce qui est à peu près la description la plus juste qui soit.

La côte est abrite les paysages côtiers les plus célébrés de Tasmanie. Le parc national de Freycinet renferme Wineglass Bay, un croissant de sable blanc niché entre des promontoires de granit rose qui figure régulièrement sur les listes des plus belles plages du monde — et, pour une fois, les louanges sont méritées. La montée au belvédère est raide mais courte, et la vue depuis le haut est de celles qui coupent court aux conversations. Plus au nord, la Bay of Fires s’étend sur près de trente kilomètres — une succession de plages de sable blanc ponctuées de rochers couverts du lichen orange qui donne son nom à la baie, sur une eau si claire et bleue qu’elle paraît tropicale jusqu’à ce qu’on y entre et que la température de l’Océan Austral rectifie cette impression.

Au large de la côte sud-est, l’île Bruny est accessible par un court trajet en ferry depuis Kettering et offre une version concentrée de l’expérience tasmanienne : un isthme étroit reliant un nord pastoral à un sud sauvage et boisé où le littoral tombe en falaises marines et l’air sent le varech et l’eucalyptus. Les huîtres des fermes de l’île comptent parmi les meilleures d’Australie, tirées des eaux froides et pures du canal D’Entrecasteaux et dégustées sur place.

Les produits, à vrai dire, sont le triomphe discret de la Tasmanie. Vins de climat frais de la Tamar Valley et de la Coal River, fromages affinés dans des caves qui rivalisent avec tout ce que l’Europe peut proposer, saumon atlantique de la côte ouest, wasabi cultivé dans le nord de l’île, truffes récoltées dans des vergers dédiés — la qualité est extraordinaire pour un endroit dont la population est inférieure à celle de la plupart des banlieues du continent. La scène gastronomique d’Hobart a rapidement évolué du charmant au véritablement de classe mondiale, avec des restaurants qui s’approvisionnent presque exclusivement sur l’île et des menus qui changent avec les saisons parce qu’ils n’ont pas d’autre choix.

Quand y aller : De décembre à février pour le temps le plus chaud et les journées les plus longues, avec de la lumière du jour jusqu’après vingt et une heures. Mars est la saison des récoltes — idéale pour la gastronomie et le vin, avec des parcs moins fréquentés et une lumière dorée. L’Overland Track est ouvert d’octobre à mai et nécessite une réservation pendant la saison réglementée. L’hiver est froid mais amène le festival Dark Mofo d’Hobart en juin, une célébration hivernale d’art, de musique et de festins qui est devenu l’un des événements culturels les plus singuliers d’Australie. MONA est ouvert toute l’année et se visite de préférence en semaine pour éviter la foule.