Córdoba

Córdoba occupe une place singulière et vitale dans l’imaginaire argentin. C’est la deuxième ville du pays, et pourtant elle refuse de se définir par rapport à la première. Là où Buenos Aires regarde vers l’extérieur, par-delà l’Atlantique, Córdoba regarde vers l’intérieur — vers les sierras qui se dressent à sa lisière occidentale, vers les six universités qui remplissent ses rues d’énergie juvénile, vers une identité culturelle si distincte que les Cordobeses parlent avec un accent, un humour et un ensemble de loyautés qui n’appartiennent qu’à eux. La ville vibre d’une agitation créative que Buenos Aires, malgré toute sa grandeur, n’a parfois pas.

Le centre historique s’ancre autour de la Manzana Jesuitica — le Bloc Jésuite — un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO qui préserve les plus anciens bâtiments universitaires d’Argentine. Les jésuites sont arrivés au début du XVIIe siècle et ont bâti un ensemble d’églises, de résidences et de salles d’enseignement qui est devenu le cœur intellectuel de l’Amérique du Sud coloniale. L’Iglesia de la Compañía de Jesús, avec sa voûte en berceau de cèdre paraguayen, reste l’un des plus beaux intérieurs d’église du continent. Disséminées dans la campagne environnante, les estancias jésuites — domaines ruraux d’Alta Gracia, Jesús María, Caroya et d’autres — forment une constellation de sites UNESCO qui témoignent de l’ambition de l’ordre et de son imbrication avec la terre, son labeur et ses peuples autochtones.

Le quartier de Nueva Córdoba pulse d’une énergie d’un tout autre genre. Les étudiants de l’Université nationale envahissent les bars et les cafés le long de Rondeau et d’Hipólito Yrigoyen, et la boisson de choix n’est ni le vin ni la bière mais le fernet con coca — cet amer digestif italien herbacé mélangé au Coca-Cola dans des proportions qui horrifieraient un Italien. Le fernet est à Córdoba ce que le maté est au reste de l’Argentine : un marqueur identitaire, un rituel social, une obsession légère. La ville consomme plus de fernet par habitant que n’importe où ailleurs au monde, et cette préférence se porte comme un insigne de fierté régionale.

Au-delà de la ville, les Sierras de Córdoba se déploient en vagues de collines vertes parsemées de granit, plus douces et plus intimes que les Andes à l’ouest. Des rivières creusent des vallées où de petites villes ont développé des personnalités distinctes au fil des générations.

Villa General Belgrano, fondée par des colons — certains rescapés du Graf Spee — conserve un caractère germanique visible dans son architecture à colombages, ses boulangeries et sa fête de l’Oktoberfest, la plus grande d’Amérique du Sud. La Cumbrecita, plus enfoncée dans les collines, est un village alpin piétonnier de lodges en pierre et de sentiers forestiers où les seuls sons sont le chant des oiseaux et le murmure d’un ruisseau de montagne. Le contraste avec l’agitation urbaine de Córdoba, à peine deux heures de route, est total.

Le Camino de las Altas Cumbres, une route de montagne qui grimpe à plus de deux mille mètres en direction de la vallée de Traslasierra, est l’un des grands itinéraires routiers d’Argentine. La route serpente en territoire de condors, passant devant des affleurements rocheux et des belvédères soudains où les sierras plongent pour révéler les vastes plaines occidentales. La Traslasierra — la terre derrière les montagnes — a un caractère plus sec, plus tranquille, avec des villes comme Mina Clavero et San Javier qui offrent des rivières thermales et un rythme posé attirant des Argentins en quête d’évasion loin de Buenos Aires comme de Córdoba.

La scène brassicole artisanale de Córdoba a explosé ces dernières années, rivalisant avec la prétention de Bariloche au titre de capitale brassicole argentine. Taprooms et microbrasseries se concentrent dans des quartiers comme Güemes, où des maisons coloniales rénovées accueillent de la musique live, des marchés vintage et une vie nocturne qui commence tard et finit encore plus tard. Le cuarteto — une musique de danse frénétique et entraînante née dans les quartiers populaires de Córdoba, portée par l’accordéon — fournit la bande-son, et son énergie est contagieuse, démocratique et absolument locale.

Quand y aller : De mars à mai et de septembre à novembre pour les températures les plus agréables en ville et dans les sierras. L’été (décembre à février) est chaud et coïncide avec les vacances universitaires, privant la ville de son énergie étudiante. L’hiver est doux mais peut être frais dans les hautes sierras. Le festival de cuarteto en janvier et l’Oktoberfest en octobre sont des événements majeurs.