Margaret River

A tres horas al sur de Perth el paisaje cambia de carácter de forma tan completa que parece cruzar una frontera. Los bosques de karri y jarrah se cierran, la carretera se estrecha y el aire adopta un olor — eucalipto húmedo, sal del océano Austral, algo fúngico de la hojarasca — que te dice que has llegado a un lugar inconfundiblemente propio. Margaret River lleva produciendo vino serio desde los años setenta, pero lleva su reputación sin la rigidez que suelen cultivar las regiones vinícolas. La persona que sirve en las bodegas a menudo ha elaborado el vino ella misma. Discutirá contigo, te dirá qué añada la decepcionó, abrirá algo que no está en la carta.

Entre las viñas y las olas

La peculiaridad geográfica de la región es lo que la hace funcionar: el propio río Margaret fluye hacia el interior, separando dos costas que dan a océanos distintos y generan olas completamente diferentes. Las playas orientadas al oeste — Surfers Point, Smiths Beach — reciben marejadas del océano Austral que llevan viajando sin interrupción desde la Antártida. Los surfistas profesionales vienen aquí específicamente por esto. Observé un evento clasificatorio de la Liga Mundial de Surf desde la duna sobre Surfers Point mientras Lia leía en el coche detrás de mí, sin ningún interés en plantarse en un viento de cuarenta nudos. Las olas eran aterradoras y hermosas, paredes de agua verde oscuro de dos metros que los competidores cabalgan con una especie de elegancia violenta.

Las playas del este son más amables. Prevelly y la desembocadura del río son donde se nada, donde las familias llevan a los niños, donde la luz de la tarde se vuelve ámbar y suave. Me bañé en el río donde se encuentra con el mar, con dos temperaturas de agua estratificándose alrededor de mi cuerpo, y pensé en cómo el vino y el surf compartiendo el mismo código postal debería parecer forzado y en cambio resulta completamente natural.

El país de las cuevas

Bajo la meseta de piedra caliza que sustenta los viñedos discurre una red de cuevas que lleva aquí cientos de miles de años. Lake Cave, Mammoth Cave, Jewel Cave — cada una distinta en carácter, todas extraordinarias. Entré en Lake Cave un martes por la mañana temprano y la tuve casi para mí solo: un camino guiado que desciende hacia la oscuridad fresca, una mesa suspendida de calcita flotando sobre un lago subterráneo, la calidad acústica de una sala sellada donde nada ha resonado durante milenios salvo el goteo del agua. El guarda hablaba con cuidado sobre la geología de la cueva, y yo seguía perdiendo el hilo de sus palabras porque las formas a mi alrededor eran demasiado extrañas, demasiado pacientes en sus formaciones, para dejarme concentrar en información.

Comer y beber sin esfuerzo

La cultura gastronómica aquí ha crecido junto al vino y ahora los dos son inseparables. Cape Mentelle, Leeuwin Estate, Voyager Estate tienen todos restaurantes serios. Pero las mejores comidas de la región no son necesariamente en los grandes sitios — son en la puerta de la granja, en la pescadería del pueblo que vende marron (el cangrejo de río local) por kilos, en la panadería de la calle principal de la ciudad de Margaret River donde el pan de masa madre es denso y ligeramente ácido y exactamente correcto.

Me bebí un Chardonnay local en una mesa de picnic fuera de una bodega cuyo nombre ya no recuerdo, mirando a un águila de cola en cuña trabajar una térmica sobre los árboles. El vino estaba frío. El águila era enorme. Nadie nos miraba a ninguno de los dos, y eso es lo más Margaret River que puedo contar.

Cuándo ir: De octubre a abril para buen tiempo, festivales (Concierto Leeuwin en febrero, Margaret River Gourmet Escape en noviembre) y surf fiable. El invierno (junio a agosto) trae marejadas más intensas para surfistas experimentados y una vegetación exuberante y unos paisajes dramáticos con tarifas bajas — verdaderamente hermoso si no te importan las mañanas frías.